Конструктивные особенности основы для пристройки

Анализируя особенности сооружения пристроек, возведенных на фундаментах различной конструкции, специалисты сделали заключение о целесообразности выполнения строительных мероприятий на одинаковых типах оснований. Различная величина усадки почвы в комплексе с отличиями в конструкции фундамента вызывает уменьшение устойчивости здания. Появляются глубокие трещины, для устранения которых необходимы дополнительные затраты.

Фундамент под пристройку к ранее возведенному зданию может быть различным.

Довольно часто владельцы загородной недвижимости задумываются над увеличением жилой площади

Возможны следующие варианты стыковки оснований:

  • цельный. Жесткая связь базы осуществляется стальной арматурой, концы которой забиты в имеющуюся основу, а выступающие части бетонируются в пристраиваемую базу. Объединив с помощью сварки арматурные стержни в общий силовой контур, формируют жесткий каркас. Особенность этой конструкции – повышенная гарантия устойчивости постройки, объединенной со зданием общей крышей. Монолитное соединение не применяют на проблемных грунтах, которые деформируются в результате морозного пучения;
  • подвижный. Дополнительная степень свободы гибкого основания, состоящего из отдельных частей, обеспечивается деформационным швом. Он располагается на стыковом участке и заполняется теплоизоляционными стройматериалами. Такое конструктивное решение позволяет сглаживать реакцию пучинистых почв и демпфировать действующие нагрузки. Результат – повышение устойчивости рядом расположенных строений при различной величине усадки почвы.

Для размещения теплицы необходимо выбрать ровную поверхность с твердой почвой. Опытные дачники устанавливают поликарбонатные конструкции на холме, чтобы предупредить возможное весеннее подтопление. Если же участок расположен в низине, его необходимо укрепить дополнительным слоем почвы.

Данный фундамент под парник своими руками выполнить не сложно. Достаточно соблюдать пошаговую инструкцию:

  • Подготовить участок и выполнить разметку, как в предыдущих вариантах;
  • Затем выкопать ямки по углам будущего основания глубиной 30-40 см. для этого лучше применить ручной бур;
  • По сторонам ямки копают в соответствии с чертежом теплицы, в местах креплений;
  • Дно каждой ямки утрамбовать и обустроить гидроизоляцию;
  • Монтировать опалубку, надземной части будущего основания, высотой 15 см;
  • Армировать каждую ямку прутами, и залить бетон;
  • Установить крепежи.

Удельное давление рассчитывается по следующей формуле: P = M / S, где: М — масса всего сооружения, включая сам фундамент, кг; S — площадь опирания фундамента, см2.

Величина P не должна превышать величину Pmax — несущую способность грунта на участке строительства. Последняя в идеале должна рассчитываться лицензированной фирмой на основании геологических изысканий, но такое исследование стоит дорого и заказывают его обычно при строительстве крупных теплиц промышленного назначения.

Обычный же дачник, вознамерившийся построить тепличку для собственных нужд, может ориентироваться на опыт соседей, которые заказывали когда-то подобное исследование при строительстве дома.

Другой путь — задаться таким удельным давлением P, которое гарантированно сможет выдержать любой грунт. Эта величина составляет 1 кг/см2.

Глубина заложения

В принципе, для опирания на стабильный грунт и надёжной фиксации постройки фундамент достаточно заглубить на 50 см

Даже тяжёлую постройку силы пучения без затруднений будут потихоньку выдавливать.

Как поставить теплицу из поликарбоната на фундамент и без него: инструкция и видео

Силы морозного пучения распределяются неравномерно, что может привести к растрескиванию и даже разлому фундаментной ленты

Грунты с хорошо выраженными дренирующими свойствами — песчаные и каменистые — большого количества влаги обычно не содержат (если только грунтовые воды не стоят под самой поверхностью), так что владельцам таких участков при строительстве можно смело заглубляться на те самые 0,5 м. Другое дело — глинистые грунты и суглинки, проявляющие водоупорные свойства и потому задерживающие влагу: для них силы морозного пучения весьма характерны. Владельцу участка с подобным грунтом следует выбрать один из трёх вариантов:

  1. Заглубить подошву фундамента до глубины промерзания грунта, характерной для данной географической широты (лучше с небольшим запасом в 15–20 см).
  2. Окружить постройку подобием отмостки из утеплителя, уменьшив тем самым глубину промерзания грунта в данной зоне. Тогда и глубину заложения фундамента можно будет уменьшить.
  3. Принять глубину заложения равной 0,5 м, но остальной грунт до глубины промерзания вынуть и заменить хорошо утрамбованным песчаным. Ширина песчаной засыпки должна несколько превосходить ширину фундамента.

Фундамент для теплицы — это надежное основание для конструкции, которое продлевает срок ее службы, а также защита посадок от негативных факторов. У многих дачников возникает вопрос: можно ли ради экономии средств и времени построить теплицу без фундамента?

Как выбрать фундамент для теплицы

Разумеется, это возможно, но обустройство основы для теплицы имеет целый ряд преимуществ:

  • фундамент прочно крепит теплицу к земле, благодаря чему ей не будут страшны даже самые сильные ветра;
  • конструкция будет находиться выше уровня земли – это сохранит около 10% тепла внутри;
  • насекомые, кроты и другие вредители не смогут добраться до посадок;
  • растения будут защищены от мороза, осадков и остальных неблагоприятных факторов.

Тепличный фундамент играет очень важную роль

В число наиболее важных характеристик, которые должна иметь основа для теплицы, входят прочность, устойчивость к воздействию окружающей среды и соответствие особенностям конструкции.

  1. Надежность. Устойчивость основы играет особую роль в период окончания зимы, так как талый снег и вода могут разрушить всю конструкцию.
  2. Устойчивость к воздействию негативных факторов. Некоторые дачники ради экономии строят фундамент из неподходящих для этих целей подручных средств (например, пластиковых бутылок или старых покрышек) или низкокачественного материала, что может стать большой ошибкой – вследствие влияния грунтовых вод и перепадов температур такая основа может быстро разрушиться.
  3. Соответствие размерам, форме и материалу изготовления теплицы. Если технические особенности конструкции будут существенно отличаться от особенностей фундамента, теплица быстро деформируется и даже может разрушиться.

Как поставить теплицу из поликарбоната на фундамент и без него: инструкция и видео

Схема устройства деревянной теплицы с обшивкой из сотового поликарбоната

Подводя итог, можно сказать, что от правильного выбор типа и материала основы теплицы зависит не только внешний вид и функциональность, но также «здоровье» посадок и будущий урожай.

Поликарбонат представляет собой твердый и довольно легкий пластик, состоящий из нескольких слоев и отличающийся ячеистой структурой. Материал обычно поставляется в листах разной толщины. Его отличительной чертой является отличная сопротивляемость большим температурным колебаниям, а также высокая светопроницаемость, показатель которой достигает 90 процентов. Благодаря наличию внутренних ребер материал получается прочным и жестким, но в то же время его просто согнуть.

Наличие ячеистой структуры дает возможность создать в поликарбонатном листе воздушную прослойку, которая будет наилучшим теплоизолятором. Если поликарбонат будет применяться для создания теплицы, то лучше покупать листы толщиной шесть-восемь миллиметров. Чем больше будет толщина, тем будет выше прочность, но возможность пропускать свет начнет снижаться.

Листы толщиной от семи миллиметров обычно используются для зимних, а также промышленных теплиц. Из сказанного выше ясно, что светопропускаемость панелей, которые имеют толщину 10-25 миллиметров, будет намного ниже, по причине чего они могут использоваться разве что для остекления построек.

Если говорить о достоинствах, то следует назвать:

  • хорошие огнеупорные свойства, термостойкость, гибкость;
  • механическую устойчивость и прочность;
  • ровное светорассеивание и прозрачность;
  • долговечность и приятный внешний вид;
  • простоту в установке, обеспечение хороших условий для растений.

Однако данный материал имеет и определенные недостатки. Следует сказать, что одним из них является необходимость в максимально точном соблюдении правил установки. Торцевые части листов всегда отлично защищают от попадания внутрь строения бактерий, влаги и насекомых. При нарушении технологии монтажа и попадании их внутрь, материал может испортиться.

Для закрепления таких листов обычно применяются саморезы. Во время вкручивания следует принять в расчет силу зажатия, чтобы не повредить крепежный элемент. Тогда может появиться отверстие, через которое начнет просачиваться влага, и материал вскорости станет неэффективен. Чтобы избежать деформации внешнего слоя защиты материала, не следует применять по отношению к нему предметы из металла и средства на основе абразивов.

В общем, можно сказать, что поликарбонат – неплохое решение для теплицы, которое все же требует ухода.

Теплица без фундамента крепится на внутреннюю обвязку с прикреплёнными штырями. Эта особенность помогает избежать длительного сооружения полноценного основания. При этом конструкция плотно удерживается в почве. Парник такого типа имеет свои достоинства и недостатки.

Знаете ли вы?Пальмовая оранжерея Шёнбрунн в Вене — одна из самых больших пальмовых теплиц в мире. Здесь растёт более 4500 экземпляров растений, многие из которых относятся к редким.

Преимущества

  • У поликарбонатной теплицы без фундамента есть множество преимуществ:
  • меньшая трудоёмкость;
  • экономия времени;
  • требуется меньше материалов;
  • конструкцию легко установить самостоятельно;
  • парник несложно демонтировать;
  • строение можно без проблем переместить на другой участок.

Недостатки

  • Огородники называют три основных недостатка конструкции без фундамента:
  • Сорняки растут чаще, поскольку попадают через грунт извне.
  • Парник плохо защищает растения при резких перепадах температур.
  • При большом весе покрытия и недостаточной жёсткости рамы строение со временем может перекоситься и деформироваться.

Фундамент для теплицы из поликарбоната – фото и пошаговая инструкция

Будем устраивать ленточный фундамент под теплицу, размер 3*6 м, с высоким цоколем из кирпича и утеплением по периметру.

Делаем чертеж

Перед строительством теплицы следует выбрать проект или сделать чертеж своими руками, с указанием размеров и основных узлов конструкции. Здесь же определяются материалы, их количество, основные этапы работ. Лучше воспользоваться типовым проектом и адаптировать его под собственные условия.

Типовой эргономичный проект теплицы

Выбираем место

Выбор места зависит от индивидуальных особенностей участка. Теплицу лучше строить с южной и максимально безветренной стороны, за домом. Расчищаем площадку от мусора, корней деревьев, сорняков. Огораживаем периметр колышками, натягиваем веревку, проверяем геометрию. Диагонали должны быть равны. Снимаем верхний, мягкий слой грунта.

Выкапываем по периметру траншею глубиной 800 мм. Дно выравниваем. Застилаем рубероидом на 2 слоя, можно проложить геотекстиль. Засыпаем щебень, песчаник, слои по 100-200 мм, трамбуем подушку.

Устанавливаем армирующий каркас. Будет два горизонтальных пояса, по два параллельных прута в каждом, вертикальные связки через каждые 300-500 мм. Арматура рифленая, с поперечным сечением 8-12 мм. Укладываем на дно камушки, высотой 50 мм, или подставки.

Кладем 2 нижних горизонтальных прута, расстояние между ними 200 мм, прокладываем гладкие тонкие пруты перпендикулярно для лучшего сохранения формы каркаса. На углах арматуру загибаем на смежную сторону, с заходим 500 мм и более. Так же в другой стороны, получается двойной перехлест для усиления конструкции. Вбиваем вертикальные пруты, связываем детали проволокой. Монтируем таким же образом верхний горизонтальный пояс.

Как правильно вязать арматуру

Расстояние между горизонтальными поясами зависит от высоты фундамента для теплицы. Если лента по высоте 400 мм, значит между верхними и нижними прутами должно быть расстояние 300 мм, 50 мм на бетонный слой с каждой стороны. Ширина рассчитывается так же, если общий габарит 300 мм, значит каркас 200 мм. Не забывайте, высота обязательно должна быть больше ширины ленты.

Устанавливаем в траншею опалубку, это могут быть сколоченные щиты из доски, влагостойкой фанеры, пластиковые прочные панели. Для правильной геометрии делаем связку по верху обрешетки брусками, а с внешней стороны устанавливаем распорки, они удержат конструкцию при заливке бетоном.

Предлагаем ознакомиться  Как разместить помидоры в теплице

К сведению: Чтобы максимально сохранить тепло в теплице, обезопасить строение от вредоносных воздействий, высота фундамента должна быть рассчитана таким образом, чтобы он на 1/3 возвышался над уровнем земли. 

Ленту следует заливать одномоментно, дабы не образовалось швов и мостков холода. Пропорции раствора для фундамента под теплицу: цемент (связующее) – 1 часть, песок – 3 части, щебень, фракция до 40 мм (лучше 10-20 мм) 4-5 частей, вода 4-5 частей, до консистенции густой сметаны. Сначала тщательно перемешиваются сухие компоненты, затем добавляется вода.

https://www.youtube.com/watch?v=Z47nByz4thY

На фото, как правильно залить основание для теплицы из поликарбоната своими руками

В обрешетку заливаем смесь, трамбуем, удаляем воздух. Пузыри в застывшем бетоне приведут к разрушению. Раствору необходимо затвердеть, до полного становления — 4 недели, только потом нагружать фундамент.

Убираем опалубку, проклеиваем бока рубероидом или обмазываем битумной мастикой на 2 слоя, сверху крепим листы пенопласта, можно заказать утепление – напыление ППУ. Сверху листы закрываем 2 слоями рубероида, швы внахлест по 100-200 мм, герметизируем скотчем, свариваем паяльной лампой. Делаем обратную засыпку грунта. Для горизонтальной гидроизоляции поверх фундамента под теплицу укладывается рубероид.

По свежему бетону в центр ленты, по углам и через каждый метр рекомендуется установить и выпустить наружу арматуру для металлоконструкций либо специальные уголки с приваренными анкерами, для крепления брусков, к ним и будет крепится каркас теплицы. Если закладные не были предусмотрены в процессе заливки фундамента под теплицу, то каркас можно фиксировать анкерными болтами.

Способ крепления каркаса к фундаменту

Установка теплицы из поликарбоната на фундамент имеет еще один важный этап: дабы избежать сквозняков, наледи, вымерзания, щель, образовавшуюся при примыкании основания теплицы к фундаменту, заделывают эластичными герметиками, укладывают в зазор прокладку с резиновыми краями

Выбор места под теплицу на участке

Чтобы вырастить хороший урожай в теплице, прежде необходимо правильно выбрать место для её оборудования.

Правила удачного расположения теплицы:

  • деревья и кустарники на участке должны защищать от сквозняков и ветров;
  • развитию растений не должны мешать окружающие постройки — расстояние до ближайших строений должно составлять около 3 м;
  • длинные стенки располагают в направлении восток-запад для максимального освещения солнцем растений в теплице, а короткие стенки — юг-север;
  • деревья и кустарники на участке не должны затенять, а корневая система отбирать влагу у растений в парнике;
  • подход к сооружению должен быть удобным.

При выполнении этих условий теплица будет не только украшением садового участка, но и залогом хорошего урожая.

Знаете ли вы? Сегодня самая большая тепличная конструкция, занимающая площадь 121 га, находится в Великобритании — Королевские ботанические сады Кью.

Лучшим временем для монтажа парника является осень, когда растения прекратили плодоношение и урожай убран. В это время ничто не помешает выбрать площадку для установки и свободное пространство для монтажа. Перезимует сооружение без ущерба, так как поликарбонат не подвержен влиянию низких температур.

Подготовка места начинается с разметки и зачистки. Участок под установку необходимо разметить колышками, снять верхний слой грунта, почистив от корней и крупных камней. Освобождённое место утрамбовать и выровнять, применив строительный уровень.

Для установки теплицы из поликарбоната необходимо правильно подобрать место на участке. Отталкиваться нужно от таких факторов, как освещенность и ветер.

Парники следует поставить на участке, который хорошо освещается, то есть места в тени забора или фруктовых деревьев не подходят. Если на рассаду солнечный свет будет падать меньше 5-6 часов, то растения могут погибнуть, особенно это касается таких культур, как помидоры, перец и огурцы.

Устанавливать теплицы в местах, где бывает порывистый ветер, не рекомендовано, даже если парник оснащен подогревом. Холодные ветра будут систематически снижать температуру воздуха в теплице, из-за чего потребуется расходовать куда больше электроэнергии.

Кроме этого, дополнительный уход за теплицей необходим не только в зимний период, так как с наступлением весны или лета температура воздуха может подняться настолько, что растения начнут гибнуть. Чтобы избежать перегрева, следует установить вентиляторы.

Достаточное количество естественного света растения могут получить, если располагать теплицу в длину с запада на восток, чтобы ее боковая сторона была обращена к южной или юго-восточной стороне. Благодаря этому, активизируется процесс фотосинтеза, рассада получит максимальное количество витаминов и необходимых для роста веществ.

Если почти весь участок находится в тени, то лучше установить теплицу в зоне, которая хорошо освещается солнцем в утренние часы. Это позволит хорошо прогреть парник, сохранить комфортные условия даже в ночное время.

В самые жаркие месяцы переизбыток ультрафиолета может привести к образованию ожогов на листочках. Теплицы «Завод Гарант» имеют двойную УФ-защиту, поэтому вам не придется устанавливать дополнительный навес.

Не следует размещать теплицу возле:

  • высоких построек;
  • заборов;
  • старых деревьев с раскидистыми кронами.

Последние будут постоянно заслонять сооружение от света, придется чаще использовать фитолампы. Ветки больших деревьев, помимо того, что станут щитом от света, при ветреной погоде будут биться о покрытие конструкции и могут его повредить. Разросшиеся кустарники лучше всего выкорчевать или перенести на другое место.

Также не стоит пристраивать парник к дому. Кроме того, что жилье может притенять постройку, с крыши зимой будет падать снег, что создаст нагрузку на конструкции и закроет растения от солнца.

Данная норма равна 1 метру согласно СНиП. По совместной договоренности допускается строительство теплицы по границе участков. Строение может быть сооружено смежное, с двух сторон, и стоящее отдельно.

Специалисты не рекомендуют таким образом экономить землю, поскольку:

  • нарушаются нормы пожарной безопасности;
  • ухаживать за стенкой вдоль линии разграничения неудобно.

Отступив от забора 1 м, можно вдоль теплицы посадить вьющиеся растения, которые защитят внутреннее пространство от палящего солнца летом. Для такой цели подходит фасоль, огурцы. Одновременно экономится вода на полив. С покатой крыши стекает все под стенку и влаги больше, чем на открытом месте.

Минимальные расстояния согласно нормам СНиП и СанПиН

Теплица требует постоянного ухода снаружи. При размещении теплицы по линии забора мыть поликарбонат, очищать его от пыли, снега и опавших листьев будет сложно.

Для размещения теплицы без фундамента необходимо подобрать подходящий участок.

Он должен соответствовать следующим критериям:

  • минимальное количество глины в почве — лучше отдавать предпочтение супесчаникам и плодородным субстратам;
  • грунтовые воды не выше 1,2 м от уровня земли;
  • местность защищена от резких порывов ветра;
  • рядом нет высоких строений, которые будут затенять парник;
  • расстояние до ближайших зданий — минимум 3 м;
  • дистанция между теплицей и высокорослыми деревьями — от 7 м.

Первый этап в подготовке участка — геологическая проверка. При обнаружении глинистой почвы необходимо вырыть котлован с глубиной и длиной сторон по 0,7 м. Нижние 0,4 м ямы заполните песком. Оставшееся пространство засыпьте плодородным субстратом и слегка утрамбуйте.

Непосредственно перед сооружением теплицы выполните следующие действия:

  1. Сделайте разметку по периметру будущего сооружения, вбив при этом колышки по углам.
  2. Соедините колышки шнуром или верёвкой.
  3. Выравняйте участок и площадь в 70 см от периметра парника, используя уровень для проверки.
  4. Отступите 30 см от размеченного периметра и начертите параллельные линии, которые будут внешним краем траншеи.
  5. Ориентируясь на периметр парника и отмеченные внешние границы, выройте траншею глубиной 30 см.
  6. Умеренно утрамбуйте дно траншеи.

Важно!Размещайте теплицу так, чтобы торцевые стены были развёрнуты к северу и югу, а боковые — к западу и востоку. Так растения будут получать больше освещения.

Точечное основание

Итак, если вы таки  нашли компромисс со своей совестью, и она вас за некоторые отступления от строительных истин  грызть не будет, посмотрим, как  же все-таки изготовить  своими руками более-менее  приличное  трубное основание.

Сразу условимся. Именно мы строить тепличку сообразись на огороде, а потому  уборку мусора и  нивелирование участка  с радостью  пропускаем и переходим сразу к разметке.

Смотрим на наш  проект и переносим осевые линии теплицы на стройплощадку. При  этом имеются в виду  не внешние границы, а именно осевые  линии.

Объясним. Если в качестве ростверка мы планируем использовать  доску сечением 150×50 мм (а мы именно  ее для  этих  целей и планируем), то осевые  линии будут  проходить на 75 мм раньше контурных границ постройки. Кроме того, если теплица предусматривает  ряд  центральных  опор, то  у вас будет еще одна осевая, которая пройдет  по их центру.

В нашем случае  разметка будет выглядеть следующим образом.

Там  где у нас пунктиры, у вас  должна  быть натянута шнуровка. При том  колышки нужно забивать не в местах пересечения линий, а как минимум в полуметре за ними.

Теперь вооружитесь  лопатой (ну, не обойдешься на огороде без земляных работ) и выберете внутри  получившегося контура землю на полтора штыка. На практике  это получится сантиметров тридцать. Не так уж и много.

Только работайте под шнуровку. Стенки котлована должны получиться ровными и вертикальными.

Дальше трубы.

Для работы вполне подойдет изделие диаметром в 80 мм и с толщиной стенки 4мм.  Нарежьте таковую кусками по 1600 мм (глубина промерзания грунта в Подмосковье 1400 мм) и приступайте к работе.

Первыми нужно  забить трубы по углам вырытого  котлована, так чтобы над поверхностью оставалось сантиметров  пятнадцать металла.

Притом строго не рекомендуется стучать  по торцу железки кувалдой. Используйте вместо прокладки кусок  доски или бруса, так вы убережете трубу от  деформации.

Теперь, натяните шворку прямо  по трубам, и выставьте по ней еще восемь  заготовок, по две с каждой стороны прямоугольника, соблюдая шаг при  этом в пределах от 1500 до  2000 мм.

Когда все трубы будут  в земле, возьмите  уровень  и уже знакомую  нам кувалду  и подровняйте сваи так, чтобы все их торцы оказались в одной горизонтальной плоскости  на 70-100 мм выше уровня грунта.

Дальше будет  легче.Приобретите оцинкованную сетку с сечением ячейки 20×20 мм и покройте ею  дно котлована. Если с оцинковкой не срослось, можно вскрыть краской и обычное, стальное изделие. Подобная процедура вас не разорит, зато  металл прослужит гораздо дольше.

Зачем  это нужно? Если кто  не знает, то таким нехитрым  образом  теплицу защищают от кротов.

Но  это  была так, разминка. А теперь  берите в руку болгарку, дрель, сварочный аппарат и оснастите  все трубы вот  такими башмаками.

Сталь  нужно покупать не тоньше 3-4 мм. Так что  с башмаками придется попотеть, притом изрядно.

Справились? Ну, тогда,  собственно, на этом все сложности и заканчиваются.

Осталось только выставить из профнастила или плоского шифера понад стенками котлована бортики…

…Вновь  засыпать его землей…

И прикрутить к башмакам доски, предварительно подложив под  них кусочки рубероида.

Как сделать столбчатый фундамент своими руками рассмотрим на примере дома, план стен которого приведен на рисунке ниже.

На плане дома по осям А, Б и В расположены несущие стены, на которые опираются перекрытия и крыша дома. По осям 1, 2, 3, 4 находятся самонесущие стены, которые, кроме собственного веса, не несут дополнительных нагрузок.

Нагрузка от дома, передаваемая через фундамент на грунт, не должна превышать определенных величин (расчетного сопротивления грунта) для различных типов грунтов. Допустимая нагрузка на грунт зависит не только от типа грунта, но и от глубины заложения подошвы фундамента. Слой грунта, расположенный ближе к поверхности имеет меньшую плотность и меньшую несущую способность, чем на глубине.

Предлагаем ознакомиться  Самый красивый огород

Расчетное сопротивление некоторых грунтов на глубине 0,4 м., т/м2 (JL – показатель текучести):

  • Песок средней крупности и плотности (не пучинистый)               — 22,5;
  • Суглинок полутвердый (0
  • Суглинок тугопластичный (0,25
  • Суглинок мягкопластичный (0,5
  • Суглинок текучепластичный (0,75

Исходя из выше приведенных цифр, допустимая нагрузка на один столбик фундамента сечением подошвы 40х40 см. не должна быть выше, например: 3,6 т. – для песчаного грунта; 1,9 т. – для самого “мягкого” суглинка — текучепластичного.

План расположения столбчатых опор фундамента под стенами дома. Столбчатые опоры размещают в местах пересечения стен, а также в промежутках с шагом 1-2 метра

Столбчатые опоры фундамента размещают в местах пересечения стен дома или бани, а также в промежутках с шагом 1 – 2 метра. Большое расстояние между столбиками приводит к увеличению нагрузок на грунт и увеличивает напряжения в выше лежащих конструкциях – ростверке, стенах. А маленький шаг столбиков нивелирует преимущества столбчатого фундамента по сравнению с ленточным.

Глубину заложения столбчатых опор фундамента выбирают исходя из следующих соображений:

  • Необходимости снижения касательных сил морозного пучения грунта, действующих на боковую поверхность столбчатой опоры. Чем меньше площадь боковой поверхности опоры, тем меньше силы, выталкивающие опору вверх.
  • Уклона грунта на участке строительства. Фундамент заглубляют для компенсации перепада высот и защемления опор в грунте для предотвращения сдвига по склону.
  • Толщины  плодородно-растительного слоя грунта на участке. Песчаная подушка фундамента должна опираться на минеральные слои грунта, не содержащие органических включений.
  • Уровня грунтовых вод. Подошва столбчатой опоры должна быть выше уровня грунтовых вод на участке.

Для решения всех этих задач считается достаточным размещать подошву фундамента частных домов и бань не глубже 0,3-0,4 м.

Столбчатый фундамент в разрезе. 1 – опорная плита; 2 – столбчатая опора; 3 – ростверк; 4 – фиксирующий выпуск арматуры; 5 – обратная засыпка; 6 – песчано-гравийная (щебеночная) подушка.

Столбчатые опоры, поз.2, обычно имеют квадратное сечение с размером одной стороны в пределах 0,3-0,5 м. Размер, как правило определяют из конструктивных соображений, по толщине стены, так, чтобы было удобно опереть на них стены.

теплица из поликарбоната на участке

Столбчатые опоры чаще всего отливают по месту из бетона.  Иногда выкладывают из полнотелого керамического кирпича или бетонных блоков.

Размер опорной плиты, поз.1, тоже квадратного сечения, определяют расчетом. Чем больше площадь опоры плиты на грунт, тем выше допустимая нагрузка на столбчатую опору.

Столбчатые опоры и опорные плиты иногда удобно делать круглого сечения, если в качестве опалубки использовать отрезки труб.

Песчано-гравийная подушка, поз.6, снижает величину сил морозного пучения грунта, действующих на подошву фундамента. Чем выше пучинистость грунта на участке строительства, тем толще должна быть подушка.

Обратная засыпка котлована, поз.5, выполняется не пучинистым грунтом. Её назначение – уменьшить величину касательных сил морозного пучения.

Если засыпать пазухи котлована местным пучинистым грунтом, который достали из котлована, то по боковой поверхности столбчатой опоры будут действовать, так называемые, касательные силы морозного пучения грунта. Замерзший пучинистый грунт зажмет с боков, как в тиски, столбчатую опору и будет пытаться приподнять её вверх вместе с домом.

Размер котлована под опору (как по вертикали, так и по горизонтали) также зависит от степени пучинистости грунта на участке.

Заливка раствора может проходить по двум сценариям. В первом варианте следует сделать песчаную подложку. Нужно насыпать 15 см песка и хорошо утрамбовать почву. После этого устанавливается армирование и заливается цементный раствор. Во втором варианте необходимо засыпать 10 см песка и 10 см щебня. После утрамбовки и монтирования армопояса можно заливать раствор.

Марки бетона для заливки основы для теплицы из поликарбоната:

  1. М100. Вместе с песком и щебнем готовиться раствор, который может выдержать нагрузку до 100 кг на 1 см2.
  2. М200. Со щебнем и песком получается крепкий фундамент, который способный выдержать вес 200 кг на 1 см2.

Большинство парников устанавливают под первую марку бетона. Этого оказывается достаточно. Крепость фундамента зависит от пропорций всех составляющих раствора.

Заливаем раствор в траншею при условии, что до края почвы останется 5 см. На 5 см также должен быть покрыт армопояс. Нужно оперативно заливать бетон, чтобы раствор не успевал застывать раньше, чем он равномерно распределиться по траншее. После этого необходимо укрыть фундамент полиэтиленом.

Спустя 3 дня раствор успеет застыть. Дальше можно начинать монтировать теплицу из поликарбоната. Если парники имеют большой вес, то придется подождать месяц. Если не соблюдать данные термины, то основа начнет деформироваться.

Расстояние от теплицы до границы соседнего участка

Рассмотрим особенности технологических этапов устройства свайно-ленточного фундамента для дома из газобетона.

Перед тем, как приступить к работам, необходимо выполнить соответствующие расчеты, с помощью которых определяется потребность в материалах

Планируют расстановку свай по угловым участкам объекта, в центральных опорных точках несущих стен. При этом шаг установки должен составлять от полутора до двух метров.

Приготовив все необходимое, расчистив площадку под строительство и выполнив предварительную разметку, переходим к строительству фундамента на винтовых сваях для дома из газобетона.

Винтовые сваи можно устанавливать двумя методами – ручным или механизированным. Первый вариант подразумевает завинчивание элементов на уровень до двух метров с сечением, не превышающим 10.8 см. Более крупные опоры монтируются при помощи специальных установок.

Ручной способ

В этом случае пользуются ручным буром, рычагами и строительным уровнем. Процесс установки выглядит следующим образом:

  • в месте забуривания готовится приямок, чтобы облегчить процесс;
  • в технологические отверстия сваи вставляются рычаги (обрезки стальных труб);
  • вращение выполняет пара рабочих, третий постоянно проверяет вертикальное расположение опоры;
  • с помощью угловой машинки свая подрезается по нужному уровню, наваривается оголовок.

В этом случае используется спецтехника с силовой установкой, способной охватить оголовок сваи и обеспечить ее вращение. Скорость работы зависит от размеров свайных столбов и особенностей грунтового состава.

Применение такой установки влечет за собой дополнительные расходы, но помогает сократить время на установку столбов.

Для сборки понадобится помощник, так как в одиночку невозможно фиксировать и поддерживать конструкцию. Запаситесь необходимыми инструментами (шуруповёрт, гаечные ключи, нож, уровень, угольник).

Знаете ли вы?Больше всего оранжерей — в Голландии. Они занимают 10 500 га, что составляет четвёртую часть площади всей страны.

Выбор конструкции

При выборе конструкции следует учитывать температурные колебания в регионе и ветровые нагрузки, принимать во внимание устойчивость сооружения. Не стоит выбирать большую теплицу, если не всю площадь собираетесь использовать — меньшую площадь легче и проще обогреть.

Наиболее распространенными и удобными конструкциями являются:

  1. Арочные. Просты в сборке и доступны по цене. Легко удлинить помещение, добавив дополнительные секции. Имеют меньшую отражающую поверхность. Позволяют использовать высоко растущие растения, но уход у стенок затруднён. В зимний период возможен прогиб и поломка крыши от снега. Неустойчивость конструкции при сильном ветре.Арочная теплица
  2. Односкатные. Подходят для небольших площадей. Экономичны. Конструкция удобна в эксплуатации.Односкатная теплица
  3. Двухскатные. Привычная форма в виде «домика». Выдерживают большой объём снега. Имеют большую отражающую поверхность, что уменьшает освещённость внутри.Двухскатная теплица
  4. Каплевидные. Снег не залёживается благодаря покатой крыше. Хорошая освещённость внутри. Прогревание почвы весной. Сложность построения конструкции.Каплевидная теплица
  5. Многоугольные (достаточно редки). Обеспечивают хорошую освещенность. Большая полезная площадь. Устойчивы, защищают растения от перегрева. Экономически затратные.Многоугольная теплица

Многие считают, что фундамент необходим для капитальных сооружений, а лёгкая конструкция теплицы может ставиться прямо на грунт. Такое решение оправдано мобильностью парника, свободным перемещением на участке.

Но стационарное основание, в свою очередь, обеспечивает прочность и устойчивость, и необходимо в следующих случаях:

  • роза ветров на данном участке создаёт парусность — конструкцию может сорвать ветром;
  • большие размеры парника — приводят к деформации и оседанию;
  • теплицу используют весь год, не прерывая процесса выращивания;
  • располагая сооружение выше уровня земли, удаётся сберечь до 10% тепла;
  • неблагоприятные климатические условия и внешнее воздействие — защита от промерзания, попадание влаги, холодного воздуха, грызунов и вредителей.

Теплицы из поликарбоната, требуют жёсткого основания. Выбрав простые по возведению виды фундамента, можно справиться с их постройкой даже имея минимальные навыки строительства.

Обустройство теплицы

Стандартную теплицу разделяют на две половины для высадки растений. Между этими частями вытаптывают тропу, чтобы огороднику было удобно ухаживать за насаждениями. Для удобства грядки отделяют от тропы разделительными элементами — деревянными бордюрами или поликарбонатными стенками. Грядки с разными культурами целесообразно разделить планками.

Так не возникнет проблем при раздельных подкормках или поливах. Профессиональные фермеры оборудуют в парниках стеллажи. На стеллажных полках удобно выращивать рассаду. Они также помогают в случае, когда растение заболело и нуждается в лечении. В таком случае его помещают на стеллаж на карантин и проводят обработки отдельно от здоровых растений.

Знаете ли вы?В Исландии тепличные здания оборудуют возле гейзеров, обеспечивая помещениям естественный обогрев.

Минус теплицы без фундамента — плохая теплоизоляция. Чтобы избежать казусов при резких перепадах температур, некоторые овощеводы оборудуют парник искусственным отоплением. Продвинутые огородники также используют автоматические системы вентиляции и освещения. Так растительные культуры развиваются в оптимальном для них микроклимате, который устанавливает фермер. Погодные условия при этом не играют роли.

Чтобы получать хорошие урожаи, важен не только выбор конструкции теплицы, но её обустройство внутри — расположение грядок, дорожек, полок и стеллажей. Сравнительно небольшое пространство возведённой теплицы необходимо использовать с максимальной выгодой для ухода за растениями и для создания микроклимата — сочетание освещённости, влажности, тепла и вентиляции.

Схема расположения грядок зависит от овощных культур выращивания и размеров теплицы:

  • три грядки — два прохода, средняя грядка (90–120 см) шире боковых;
  • две широкие грядки по бокам — один проход, растения при таком расположении получают максимум солнечного света;
  • три узкие грядки — два широких прохода;
  • широкая грядка посередине — две узкие боковые, схема уместна для широких теплиц.

Грядки формируют высотой около 30–60 см и располагают в направлении запад-восток, низкорослые растения высаживают на южной стороне. На входе оставьте свободное место, сделав центральную грядку короче. Дорожки между грядками должны обеспечивать свободный подход к растениям. При узких дорожках растения располагаются близко друг к другу, что уменьшает освещённость и вентиляцию посадок. Широкие дорожки — неразумное использование полезной площади.

Оптимальная ширина дорожек — 45–70 см. Дорожки можно выложить камнем, гравием, кирпичом, тротуарной плиткой, рубероидом поверх досок. Внутренние стеллажи используют для горшочных растений, ёмкостей с рассадой, хозинвентаря. Ширина полок примерно 90 см, а высота подбирается исходя из удобства использования.

Теплицы из поликарбоната в летний период обогреваются естественным солнечным светом, а в зимние месяцы подогрев можно проводить обогревателями или печным отоплением. Для обеспечения вентиляции летом окна теплицы можно держать открытыми весь день. Использование термопривода позволит автоматически регулировать температуру и влажность.

Ранней весной или осенью, когда в помещении нет растений, и температура не опускается ниже нуля, необходимо проводить работы по устранению неисправностей, повреждений и санитарной обработки конструкции:

  • мытьё для дезинфекции и очистки от грязи напором простой воды из шланга;
  • проверка устойчивости и при необходимости укрепление каркаса и основания;
  • обновление защитного слоя каркаса;
  • осмотр и замена по необходимости поликарбоната;
  • устранение трещин и проколов;
  • подготовка теплицы к зиме, для арочных конструкций устанавливают подпоры для защиты от прогиба под тяжестью снега (10 см снега уже создаёт угрозу прочности).

Выполнение этих рекомендаций значительно продлит срок службы сооружения. При хорошем и тщательном уходе теплица простоит 15 лет, радуя хозяина высокими урожаями.

Важно!Мытьё проводят в безветренную погоду во избежание оседания пыли на влажной поверхности. Нельзя использовать абразивные материалы и щётки, чтобы не нарушить защитный слой от ультрафиолета.

Вам необходима теплица их поликарбоната, если: вы готовы проводить всё свободное время на огороде зимой и летом, радовать близких собственным урожаем без химии, цените свой труд и хотите защитить урожай от воздействия окружающей среды. Успех задуманного будет зависеть от выбора правильного места для сооружения теплицы.

Предлагаем ознакомиться  Трубы для слива воды на даче

В процессе внутреннего обустройства теплицы необходимо в первую очередь заняться грунтом

В первую очередь следует обеспечить земле хорошую проницаемость воздуха и оптимальный уровень влажности. Кроме того, нужно будет внести в грунт специальные питательные добавки и провести очистку от сорняков. Для обеззараживания следует использовать специальные средства для данного типа грунта. Грунт можно приобрести в специализированных магазинах или же приготовить его самостоятельно.

Внутреннее обустройство теплицы также предполагает грамотное оформление грядок. А некоторые считают, что в данном случае необходимо руководствоваться лишь удобствами для садовода, однако это не так. Неправильное размещение грядок может стать причиной отсутствия урожая в будущем.

Как поставить теплицу из поликарбоната на фундамент и без него: инструкция и видео

Оптимальным и эффективным способом считается обустройство теплицы по Митлайдеру. Суть данной методики заключается в том, что для оптимальной жизнедеятельности растений грядки должны отличаться шириной не менее 45 см, а проход должен быть не меньше 90 см. Именно в подобных вариантах растения могут получить необходимое количество воздуха и солнечных лучей, без которых невозможно выращивание каких-либо культур.

Почти любая современная теплица может похвастаться форточками и дверями. Это означает, что вентиляция может проводиться не только при помощи технологического оборудования, но и вручную. Для этого достаточно лишь своевременно открывать и закрывать форточки.

Теперь пришло время позаботиться об обогреве теплицы из поликарбоната, который может осуществляться на солнечном прогреве. Однако в некоторых регионах этого недостаточно, особенно в зимнее время года, поэтому приходится прибегать к установке специальных систем отопления. Одной из наиболее популярных на современном рынке является установка тёплого пола, которая отличается доступностью, невысокой ценой и эффективностью. Легкость конструкции подобной системы позволяет устанавливать ее в домашних условиях своими силами.

Для того чтобы урожай рос максимально быстро и качественно, необходимо позаботиться о современной системе полива. Разумеется, можно использовать бочки или шланг, однако подобный метод орошения не совсем удобен и предполагает постоянное нахождение владельца в теплице.

При наличии достаточного количества финансов можно установить систему капельного орошения, которая отличается автоматическим поливом и сможет сэкономить огромное количество времени. Отличительная черта данного метода состоит в том, что полив будет осуществляться при помощи капелек воды, которые напрямую поступают к корням растений.

Обработка и утепление разных фундаментов

Кирпичный или блочный фундамент можно оставить без отделки. Достаточно расшить швы между кирпичами или блоками.

Чтобы кирпичная кладка фундамента красиво смотрелась без отделки, нужно расшить швы между кирпичами

Теплица

Расшивка делается внутрь кладки или выводится наружу. Для этого существуют специальные инструменты — расшиватели.

В свежей кирпичной кладке делается расшивка швов специальными инструментами — расшивателями (выпуклым или вогнутым)

Любой фундамент с высоким цоколем можно просто гладко оштукатурить цементным раствором.

Цокольную часть фундамента из бетонных блоков промазывают цементной штукатуркой, чтобы уберечь конструкцию от разрушения влагой

Цементный раствор можно нанести неровно, имитируя камень.

Цементная штукатурка под камень тоже бывает очень красивой, особенно если потом обозначить цветной краской границы выпуклого узора

Но также можно просто по штукатурке загрунтовать поверхность фундамента и покрасить. Для бетона применяются грунтовки:

  • эпоксидная;
  • полиуретановая.

Грунтовка наносится на оштукатуренную поверхность с целью подготовки её к покраске

Бывают и фасадные штукатурки — два в одном. Они состоят из связывающего вещества — акрила или силикона — и фактурного наполнителя.

Фасадная штукатурка совмещает в себе защитные и эстетические функции

Для утепления фундамента можно при заливке использовать несъёмную утепляющую пенополиуретановую опалубку. Но такая конструкция дороговата для теплицы.

Несъёмная опалубка для заливки фундамента служит и утеплителем

Лучше обшить уже застывший фундамент панелями экструдированного пенополистирола (ЭППС), который на 90 процентов состоит из воздуха и не пропускает влагу, поэтому служит и утеплителем, и дополнительным боковым гидрозащитным слоем.

Экструдированный пенополистирол — лучшее решение для защиты и утепления фундамента

Ещё проще — запенить фундамент пенополиуретановым составом.

Чем лучше защищён фундамент снаружи, тем теплее и суше будет зимой внутри теплицы

А сверху — облицевать фундамент чем-нибудь красивым. Оформление может быть самым разнообразным, но следует учитывать конструкцию теплицы и не утяжелять её визуально. Виды внешней облицовки:

  • кирпичная кладка — слишком тяжёлая для обычного тепличного фундамента, поэтому применяется редко;
  • кладка из клинкерной плитки — применяется чаще, так как клинкер обладает меньшим весом по сравнению с обычным кирпичом;
  • каменная кладка — тоже тяжёлый материал для небольших теплиц. Минус: он не держится на утеплителе;
  • сайдинг — композитные или пластиковые панели, которые идеально имитируют любую кладку.

Советы по уходу и эксплуатации теплицы

Место для теплицы

Важный момент в эксплуатации теплицы — регулярная вентиляция. Проветривание важно для профилактики грибковых заболеваний. Если теплица не оборудована автоматической системой, строение можно проветривать, открывая форточки и двери. При грамотном подходе результат в обоих случаях одинаковый.

Перед началом нового сезона работ старайтесь дезинфицировать грунт. По возможности обеззараживайте элементы конструкции — поликарбонат и каркас. Для обработок подходит раствор марганцовки в концентрации 1%. Дезинфицируя теплицу, огородник предотвращает появление болезней и вредителей.

На зиму парник без фундамента собирать не обязательно. У многих фермеров конструкции стоят по 10 лет и дольше на одном месте. Однако, если зимой обычно выпадает много снега, сооружение может прогнуться под его весом. В таком случае теплицу нужно держать под контролем во время снегопадов или собирать на зимний период.

Как сделать фундамент для дома со стенами из бруса, бревна или СИП (SIP) панелей

Результаты голосования на сайте показывают, что примерно 27% читателей строят дома из легких строительных конструкций – деревянные из бревна или бруса, каркасные или каркасно-панельные, например, из СИП (SIP) панелей.

Не ошибусь, если напишу, что подавляющее большинство бань строится деревянными, из бревна или бруса.

В отношении фундаментов такие здания характеризуются одним общим свойством – нагрузка, передаваемая на фундамент, и далее на грунт основания, мала, по сравнению с домами с каменными стенами и железобетонными перекрытиями.

При конструировании фундаментов также учитывают другие особенности этих зданий.

Своими руками можно сделать каркас для теплицы из таких материалов, как деревянные брусья и металлопрофиль. Дерево доступнее и дешевле, но металлический профиль крепче, и срок эксплуатации у него дольше.

Деревянная арка

Для фундамента нужно взять брусья сечением 10-12 см и длиной 3 м. Столбики вкапываются в ямки по периметру сооружения на глубину 50 см. Получается конструкция для деревянной арки высотой 2,5 м. Чтобы установить теплицу размером 3х6 м, нужно использовать 6 опорных столбиков (4 по контуру и 2 в центре). После установки опоры заливают раствором и оставляют до полного засыхания.

Каркас собирается следующим образом:

  • на столбики набиваются бруски сечением 10 см (горизонтально и вертикально) сверху и в центре;
  • к верхним балкам прикрепляют стропила (для придания устойчивости конструкции) шагом в полметра;
  • стропила и несущие опоры крепят друг к другу с помощью саморезов.

Собирая каркас, следует расположить двери с северной стороны теплицы. Предпочтительный размер дверного проема составляет 1,88х0,8 метров. Размер оконной рамы выбирается на усмотрение.

Металлопрофиль

Перед началом сборки арки трубы металлопрофиля следует пронумеровать согласно чертежу (см. ниже).

Инструкция по сборке контура следующая:

  1. Трубы сечением 40х20 см необходимо приварить к закладным элементам.
  2. Вертикальные стойки следует прикрепить к основанию с шагом, который равняется ширине листа поликарбоната.
  3. Для соблюдения вертикали нужно приварить раскосые уголки к горизонтальной трубе, которая является частью фундамента.
  4. Стойки между собой необходимо поперечно соединить трубами диаметром 40х20 мм. Располагать их следует параллельно трубам основания.
  5. Дверной проем нужно сделать в торцевой раме. Труба для дверного проема радиусом 40х20 мм, для форточки – 20х20 мм.

Стыки конструкции нужно промазать герметиком (силиконовым). На арочных конструкциях листы поликарбоната сгибают и крепят с помощью саморезов встык с термошайбой.

Закрепить конструкцию в грунте можно с помощью анкеров длиной 76 см.

Поставить теплицу из поликарбоната своими руками можно на фундамент или на грунт. Для создания каркаса для парника используется древесина, металлические пластины или трубы. Ставить теплицу можно на фундамент из брусьев, кирпича или свайный материал.

Видео о том, как своими руками поставить теплицу, можно посмотреть ниже.

Достоинства и плюсы свайного фундамента для дома из пенобетона

Основание дает возможность строить дом на очень слабых грунтах

Простота обустройства несущей основы не умаляет прочностных и практических качеств фундамента. Так, данный тип имеет массу преимуществ:

  1. Оперативность обустройства. Весь процесс занимает 3-8 дней;
  2. Работы выполняются вне зависимости от времени года, однако строить дом из пеноблоков на винтовых сваях лучше при устойчивой плюсовой температуре;
  3. Основание дает возможность строить дом на очень слабых грунтах, сложных ландшафтах и рядом с памятниками старины, парками, реликтовыми деревьями – в случае обустройства именно свайного фундамента, нет необходимости чистить стройплощадку от корней, верхнего слоя почвы и вообще не проводится земельных работ.

Не менее важным достоинством является дешевизна несущей основы и то, что выполнить работы способны два человека. А тщательная защита элементов гарантирует долгий срок эксплуатации как фундамента, так и всего здания в целом.

Винтовые опоры

Широколопастные, узколопастные и многолопастные сваи

Винтовой фундамент принято возводить под малоэтажные здания на участках со сложным рельефом, с глубоким промерзанием грунта в зимнее время, при залегании на участке застройки водонаполненных и пучинистых грунтов.

Существует два типа винтовых свай, которые отличаются некоторыми конструктивными особенностями:

  1. Винтовая свая первого типа выполнена из полой металлической трубы с проушинами в верхней части стержня, в которых закрепляют специальное устройство для ввинчивания свайных опор в грунт. Нижняя часть винтовой сваи заточена, к стержню приварены лопасти из металла, которые предупреждают выдергивание опор из грунта. Отношение диаметра тела сваи к диаметру ее лопасти не должно 1/3. Максимальная длина стержня составляет 2,5 м, но при необходимости винтовые опоры можно наращивать до необходимой длины.
  2. Второй тип винтовых опор состоит из полого составного стержня, состоящего из цилиндрической и конической части. Наружная поверхность конической части имеет резьбу из стальной полосы.

Данный вариант подходит для каменистых почв

Различают несколько типов винтовых свай, имеющих разную конструкцию лопастей:

  • Опоры с узкими лопастями – сильно заостренный стержень с несколькими витками на литом наконечнике (напоминает крепежный шуруп). В каменистых и плотных грунтовых основаниях, следует выбрать вариант винтовой опоры с острым наконечником, в мерзлотных грунтах используют вариант с зубчатой коронкой на наконечнике.
  • Широколопастные опоры – внизу винтового стержня приварена одна лопасть.
  • Многолопастные опоры – оснащены несколькими лопастями для лучшей устойчивости и компенсации вертикальных подвижек грунта основания.