Когда и для чего это делают

Необходимость в углублении источника возникает, когда водоносный горизонт не обеспечивает требуемый объём потребления воды. Решение необходимо принимать после анализа определенных фактов, повлиявших на снижение дебита шахты:

  • не носит ли уменьшение воды сезонный характер. Посмотреть на соседних участках, в каком состоянии водоносный слой;
  • появление рядом источника большого потребления в этом же водоносном горизонте;
  • возможное влияние колебания почвы, изменившее поступление жидкости;
  • малоснежная зима, засушливая погода (длительное отсутствие осадков).

За сохранение колодца говорят:

  • нормативные, вкусовые и экологические качества;
  • удобное расположение источника к дому.

Как выбрать место

Самый надежный способ — заказать гидрогеологические исследования. Вы получите точное место, где вам нужно копать с анализом воды, которая там будет. Но эта услуга недешевая и оправдывает себя, если воду планируете использовать как питьевую, то есть, возле дома постоянного проживания. На даче вам она необходима большей частью для технических нужд, а до питьевой можно будет очистить только ту часть, что идет в дом.

Если исследования заказывать не будете, ориентируйтесь сразу на несколько примет:

  • положение колодцев на соседних участках;
  • анализ растущих растений;
  • наблюдения за насекомыми и животными;
  • народные методы.

Все эти методы — только способы приблизительного определения места, где могут залегать водоносные слои. Ни один из них не дает гарантий, но если в результате от нескольких способов вы получите более-менее конкретное место, имеет смысл пробовать копать колодец именно тут.

Вы наверняка знаете, что пласты пород залегают совсем неравномерно, так же как и водоносные слои. Если у соседей вода на расстоянии 6 метров, это не значит, что и у вас она будет точно там же. Может быть выше или ниже, а может уйти резко куда-то в сторону. Так что это — только приблизительная «пристрелка» на местности.

Водоносный слой может залегать на разных уровнях

Водоносный слой может залегать на разных уровнях

Растения

Этот способ подходит, если участок еще не распахан. Осматриваете «местную» растительность, выявляя островки характерной травы. Не единичные растения (могут быть случайно занесены), а именно островки, поляны и т.п.

Растения, указывающие на какой глубине находится водоносный слой

Растения, указывающие на какой глубине находится водоносный слой

Самые лучшие предсказатели — мелкая мошкара. В теплое время года, в безветренную погоду, вечером, перед заходом солнца, посмотрите на участок. Если есть места, где «зависают» столбами мошки, скорее всего в этом месте, причем довольно близко, находится вода.

Мошка вьется в тех местах, где вода подходит ближе всего

Мошка вьется в тех местах, где вода подходит ближе всего

Как поставить кольца в колодец

Чтобы убедиться в этом, можно пронаблюдать за этим местом утром. Если вода действительно близко, тут будет клубиться туман.

По {amp}quot;концентрации{amp}quot; тумана можно определить, где вода ближе

По «концентрации» тумана можно определить, где вода ближе

Народные методы

Находим глиняную посудину. Желательно не глазированную. Но найти такую сейчас сложно, так что любой кувшин или горшочек подойдет. Нет и этого? Можно и обычную кастрюлю использовать, только с широкую.

В посуду насыпают высушенный в духовке силикагель. Нет его, не знаете где взять? Берете керамические кирпичи, разбиваете до состояния мелкой крошки (не муки, а крошки), просушиваете пару часов в духовке. Засыпаете в посудину доверху, завязываете сухой х/б тряпкой. Только так, чтобы не развязалась. Взвешиваете и результат записываете.

В предполагаемом месте/местах нахождения воды выкапываете яму глубиной 1-1,5 метра, в нее ставите кастрюлю и присыпаете землей. Оставляете на сутки. Потом откапываете и снова взвешиваете. Чем сильнее изменилась масса, тем больше воды в данном месте (или ближе к поверхности она находится).

Как подготовиться

Подготовку начинают с выбора способа. Для того чтобы работу выполнить качественно, получить планируемый результат, необходимо:

  1. Изучить состав грунта ниже дна выработки. Для этого желательно провести шнековое бурение, чтобы по добытым образцам определить, на какую глубину необходимо увеличить колодезную шахту и получить требуемый уровень воды.
  2. На основании полученных образцов грунта, по совету специалистов принять решение, какой использовать метод погружения. Важно, чтобы под дном выработки не оказалось плывуна (слоя ила песка и глины, перемешанного с водой), который может осложнить задачу, а иногда повлиять на решение о прекращении эксплуатации источника.
  3. Спуститься и изучить состояние ЖБИ, возможных трещин, разгерметизации стыков между кольцами.
  4. Определить состояние и способность грунта на дне выработки, не допустить опускания бетонной конструкции при углублении.
  5. Приняв решение о способе увеличения дна, подготовить необходимые материалы, инструменты и оборудование.

Лучшее время

Есть два периода, когда копать колодец лучше всего: это вторая половина августа и середина зимы — после двух недель морозов. В это время уровень грунтовых вод самый низкий, верховодки почти нет. Так что работать будет просто и вы не промахнетесь с определением дебита — он в это время минимальный и страдать от недостатка воды в детальнейшем вам не придется.

Зима и позднее лето - лучшее время для копки колодцев

Зима и позднее лето — лучшее время для копки колодцев

Если работает бригада, они могут справится за несколько дней: два-три, изредка — больше. Если работать планируете в одиночку, времени в августе может не хватить. Это зона «пограничная» — перед дождями. Тогда надо начинать работу раньше. Может, с начала августа. В это время уже верховодки мало, а к середине месяца (даже если работать одному вечерами) вы будете уже возле водоносного слоя.

Материалы, инструменты и оборудование

Чтобы обеспечить увеличение шахты, потребуются определенные материалы для каждого из применяемых вариантов:

  • для осаживания конструкции – бетонные кольца, цемент, песок, жидкое стекло, металлические пластины с анкерными болтами;
  • обустройство выкопанного углубления ЖБ кольцами – звенья из бетона меньшего диаметра, чем внутренние у венцов колонны, на 4-6 см;
  • увеличение глубины пластиковой трубой и фильтром – ПВХ-труба меньше внутреннего диаметра бетонной колонны на 4-6 см, сетка из нержавеющей стали с мелкой ячеей, герметик, анкерные болты, хомуты крепления;
  • углубление скважиной и увеличение дебита через плывун – обсадная пластиковая и металлическая труба диаметром 25 мм, наконечник с перфорацией;
  • глубинный насос для постоянной работы.

Для выполнения работ необходимы следующие инструменты, оборудование и приспособления:

  1. Лопаты, лом, ведра, веревка; непромокаемая спецодежда, резиновые сапоги.
  2. Приспособление для подъема ведра из шахты, грузовой бетонный блок, электрический удлинитель.
  3. Электрическая лебедка, электродрель, болгарка, скважинный насос.
  4. При осаживании конструкции необходимо привлечение экскаватора.

Тип и строение

Как поставить кольца в колодец

Если с местом вы определились, остается выбрать какой именно вы будете делать свою шахту. Копать можно только шахтный колодец, а абиссинский — бурить. Техника тут совсем другая, так что дальше речь пойдет именно о шахтном колодце.

Самый сегодня распространенный — колодец из бетонных колец. Распространенный — потому что так проще всего. Но у него есть серьезные недостатки: стыки совсем не герметичны и через них в воду попадает дождевая, талая вода, а вместе с ней и то, что в ней растворено, и то, что утонуло.

Недостаток колодца из колец и бревен

Недостаток колодца из колец и бревен

Стыки колец, конечно, стараются загерметизировать, но те методы, которые будут эффективны не применишь: вода-то должна быть пригодной хотя бы для полива. А просто замазать соединения раствором — очень ненадолго и неэффективно. Щели постоянно увеличиваются, а потом через них не только дождевая или талая вода попадает, но и животные, насекомые, черви и т.д.

Предлагаем ознакомиться  Мята для желудка и кишечника

Есть кольца с замком. Между ними, говорят, можно проложить резиновые прокладки, которые будут обеспечивать герметичность. Кольца с замками есть, но стоят дороже. А вот прокладки практически не встречаются, как и колодцы с ними.

Той же «болезнью» страдает и шахта из бревен, только щелей еще больше. Да, так делали наши деды. Но у них, во-первых другого способа не было, во-вторых, не использовали на полях столько химии.

Как поставить кольца в колодец

С этой точки зрения лучше шахта из монолитного бетона. Ее отливают прямо на месте, ставя съемную опалубку. Вылили кольцо, закопали, снова поставили опалубку, воткнули арматуру, залили еще одно. Дождались, пока бетон «схватиться», снова сняли опалубку, копаем.

Съемная опалубка для монолитного бетонного колодца

Съемная опалубка для монолитного бетонного колодца

Процесс идет очень медленно. Это — главный недостаток.  В остальном только плюсы. Во-первых, получается совсем дешево. Затраты только на два листа оцинковки, да потом на цемент, песок, воду (пропорции 1:3:0,6). Это намного дешевле колец. Во-вторых, герметично. Никаких швов. Заливка идет примерно раз в сутки и из-за неровного верхнего края получается практически монолит. Просто перед заливкой следующего кольца соскребите с поверхности поднявшееся и почти схватившееся цементное молочко (серая плотная пленка).

По технологии грунт вынимают внутри кольца и под ним. В результате под своей тяжестью, он оседает. Вот тот грунт, который вы вынимаете и будет служить ориентиром.

Как правило, вода залегает между двух водоупорных слоев. Чаще всего — это глина или известняк. Водоносный слой — обычно песок. Он может быть мелким, как морской, или крупным с вкраплениями мелкой гальки. Часто таких слоев несколько. Как пошел песок, значит скоро появится вода. Как появилась она на дне, надо копать еще какое-то время, вынимая уже мокрый грунт.

Далее колодец прокачивают — закидывают погружной насос и выкачивают воду. Этим чистят его, немного углубляя, а также определяют его дебит. Если скорость прибывания воды вас устраивают, можно на этом остановится. Если недостаточно — надо быстро проходить этот слой. При работающем насосе продолжают вынимать грунт, пока не пройдут этот слой. Потом копают до следующего водоноса.

Схема донного фильтра для колодца

Устройство донного фильтра для колодца

Если вас устраивает скорость прибывающей воды и ее качество, можно делать донный фильтр. Это три слоя камей разных фракций, которые уложены на дне. Нужны они для того, чтобы как можно меньше ила и песка попадало в воду. Чтобы донный фильтр для колодца работал, необходимо правильно выложить камни:

  • В самый низ кладут крупные камни. Это должны быть довольно большие булыжники. Но чтобы не отбирать сильно высоту водяного столба используйте более плоской формы. Выкладывают как минимум в два ряда, причем не старайтесь чтобы они стояли вплотную, а с зазорами.
  • Средняя фракция насыпается слоем в 10-20 см. Размеры такие, чтобы камни или галька не проваливались в зазоры между нижним слоем.
  • Верхний, самый мелкий слой. Галька или камни небольшого размера слоем в 10-15 см. В них будет оседать песок.

установка жби колец

При таком расположении фракций вода будет более чистой: сначала на крупных камнях оседают самые большие включения, затем по мере продвижения вверх, все более мелкие.

Варианты, как углубить своими руками

Приступать к работам можно только после оценки причин исчезновения воды. Каждый из способов реанимации выработки применяется в конкретном случае, в зависимости от состояния грунта и дебита водоносного слоя.

Этот способ применим в шахте до 10 звеньев, работающей не более года, при наличии в ней новых колец.

Осаживание бетонного ствола источника, эксплуатируемого более двух лет, со старыми ЖБИ и слежавшимся вокруг колонны грунтом, может привести к деформации конструкции.

Порядок действий:

  • к работе подготавливаем: лопаты, ведра, трос, блок на приспособлении из треноги; веревочную лестницу, страховочный ремень с канатом; одежду брезентовую, резиновые сапоги и каску со светодиодным фонарем. Для откачки воды используем глубинный насос;
  • снимаем защитный домик, ворот (приспособление для подъема воды). Очищаем дно от ила, щебня и песка, проверяем ствол на смещение колец, наличие трещин и износа внутренней поверхности;
  • работу по удалению грунта, со дна, выполняют два работника с практическим опытом и знающие технику безопасности. На рабочем, находящемся внизу, надет страховочный пояс с канатом. Землю со дна убираем с подкапыванием под нижнее кольцо, используя ведра, трос и блок на треноге;
  • удалив грунт под стволом на высоту жб элемента, с помощью груза и экскаватора надавливаем на верхнее звено, осаживаем конструкцию в шахту на выкопанную глубину;
  • процесс повторяем, погружаясь до нового слоя воды, но не более чем на три метра. Сверху на колонну наставляем новые кольца, закрепляя к стволу пластинами с анкерными болтами и скобами. Стыки между ЖБИ изолируем раствором цемента с жидким стеклом;
  • опустив конструкцию на нужную глубину, оставляем последнее кольцо над поверхностью земли. В шахту опускаем слой фильтрующего щебня и откачиваем мутную жидкость до появления чистой. Устанавливаем защитный домик.

К плюсам способа осаживания бетонного ствола при углублении источника относится целостность колонны (без нарушения вертикальности) и сохранение герметичности швов между кольцами.

Схема смотровых колодцев

Недостатки – риск повреждения звеньев ствола при вдавливании конструкции из-за плотности контакта их с грунтом, ограниченная глубина использования метода. Необходимость в гидроизоляции всех стыковочных швов между венцами после осаживания колонны.

Для повышения дебита применяют такой метод.

Подготовительные работы и удаление грунта из шахты аналогичны предыдущему способу, за исключением подкопа под нижнее звено ствола.

  • выполняем увеличение выработки заподлицо с внутренней стеной колонны. Работу ведем до появления признаков осыпания стен воронки;
  • из выработки поднимается работник и удаляется лестница. Кольцо с наружным диаметром меньше внутреннего в колонне на 4-6 см подвешивается к тросу лебедки и плавно опускается;
  • при достижении им дна спустившийся работник устанавливает его по центру, вертикально стволу источника. Затем опускается следующее звено и соединяется с предыдущим на пластины и анкеры;
  • кольца опускают до появления верхнего звена в старом стволе шахты. Как только получен результат, монтаж венцов прекращаем. При отсутствии ключей необходимо еще заглубить колодец, подкапываясь под нижним бетонным кругом нового ствола;
  • установив колонну, выполняем гидроизоляцию швов и заполняем раствором из цемента и песка пространство между звеньями старого и нового ствола.

Положительное в этом варианте – применение стандартных изделий в условиях плотного грунта.

К недостаткам можно отнести большой вес конструкций, трудоемкость работ, необходимость в герметизации швов.

Фильтром

Этот способ применяется, если на метр будет достаточно увеличить выработку, чтобы повысился дебит источника.

Септики для канализации

Для фильтра применяем перфорированную пластиковую трубу. Порядок действий такой же, как при установке венцов меньшего диаметра, но вместо бетонных звеньев используется полутораметровая труба из ПВХ. Ее диаметр на 4-6 см меньше, чем у звеньев колонны.

  • В ней делаем отверстия (20 мм) для перфорации по всей площади. Обтягиваем трубу сеткой из нержавеющей стали с мелкой ячейкой. Созданный фильтр защищает от попадания песка;
  • для углубления выработки с диаметром колец в колонне меньше 800 мм применяем желонку. Грунт со дна скважины выбираем на метр, до активного притока воды;
  • устанавливаем пластиковую трубу с сеткой на дно, уплотняя пространство между стволом и звеном. Чтобы она не всплыла, фиксируем ее к бетонной колонне анкерами в месте примыкания.

Фильтр удобен при установке на небольшой глубине водоносной жилы, не допускает заиливания колодца.

Предлагаем ознакомиться  Шалфей лекарственный: фото, описание и свойства

Недостаток – возможное забивание песком стальной сетки, ограничивающее поступление воды.

Пластиковой трубой

Данный вид углубления выполняется по варианту с бетонными кольцами меньшего диаметра.

  • в выкопанное углубление опускаем до дна пластиковый круг из двух стенок, из которых наружная – гофрированная. Предотвращаем осыпание стенок выкопанной воронки и продолжаем закапываться;
  • дойдя до слоя с быстро прибывающей водой, осаживаем трубу до дна. Между колонной и пластиковым кольцом засыпаем смесь цемента с мелкой галькой и песком, проливаем водой;
  • опускаем в шахту следующее кольцо и с помощью резьбы на торцах трубы соединяем с установленным звеном. Для предотвращения выталкивания трубы, накапливающейся водой, засыпаем смесь цемента с песком в пространство между колоннами;
  • повторяем до верха. Небольшой вес позволяет опускать звенья без применения лебедки.

Пластиковая конструкция позволяет защитить шахту от плывуна, дойдя до водоносного слоя. Закрывая бетонную колонну изнутри, предотвращаем ее разрушение, повышаем прочность, продлеваем период эксплуатации.

Недостаток – невозможно извлечь пластиковую конструкцию в случае повреждения.

Способ углубления колодца бурением скважины применяется в источниках с диаметром бетонных венцов менее 800 мм:

  • от дна шахты производим бурение до водоносного горизонта. В пробуренную скважину вставляем пластиковую обсадную трубу, а в нее глубинный насос;
  • погружная помпа подает чистую воду в колодец без дополнительной фильтрации.

Способ позволяет с минимальными затратами добавить воду в источник, минуя сложные грунтовые слои.

Установленные септики сливные

Недостаток этого варианта – в необходимости постоянного использования погружного насоса.

Когда это встречается, особенно под напором, возникает опасность в проведении работ по выемке грунта. Плывуны могут достигать толщины в 10-12 метров, быть подвижными и ложными.

Если под скважиной первый вариант, слой из ила песка и воды, работы надо прекратить и определить место для нового источника.

  • Если плывун с толщиной слоя до полутора метров, ложный, у которого плавучесть прекращается при создании на него давления, его можно пройти, используя бетонные кольца меньшего диаметра звеньев колонны;
  • при толщине плывуна более двух метров используется способ абиссинского колодца. Через слой слабого грунта с помощью вибратора забиваем толстостенную трубу диаметром 25 мм на глубину до 20 метров, до чистой воды, которая будет поступать в колодец.

Увеличение выработки подачей трубы через плывуны позволяет получить положительный результат с минимальными затратами.

Чтобы уменьшить риск попадания в плывун и принять правильное решение по углублению колодца, перед началом работ желательно провести оценку грунта, пробурив скважину.

Способы копки

Есть две технологии, по которым копают колодец. Оба способа используются, просто на разных глубинах. И у обоих есть недостатки.

Первое кольцо ставят на грунт, который постепенно вынимают изнутри и под бортиком. Постепенно кольцо опускается. Тут очень важный момент: необходимо следить за тем, чтобы оно опускалось строго вниз, без перекосов. Иначе шахта получится наклонной и, рано или поздно, осадка колец прекратиться.

Чтобы избежать перекоса необходимо контролировать вертикальность стенок. Делают это привязав к бруску отвес и уложив его на кольцо. Дополнительно можно контролировать и вверху уровнем.

Инструменты, необходимые для рытья колодца

Инструменты, необходимые для рытья колодца

Когда верхний край кольца сровнялся с уровнем грунта, накатывают следующее. Его ставят строго сверху. Работу продолжают. Если на первом кольце грунт можно перекидывать через борт лопатой с укороченным черенком, то на следующих приходится уже вынимать при помощи ворота или треноги и блока. Таким образом работать должны не менее двух человек, а ворочать кольца нужны, как минимум трое, а то и четверо. Так что выкопать колодец самостоятельно, в одни руки, невозможно. Разве что приспособить лебедку.

Кольца канализации в яме

Так, постепенно, наращивается глубина колодца. Когда опускается кольцо в уровень с грунтом, на него ставят новое. Для спуска используют вбитые скобы или приставные лестницы (правильнее — скобы).

Достоинства такого способа копки колодца:

  • Можно проконтролировать насколько плотно и ровно стало кольцо.
  • Можно уложить те самые резиновые прокладки, которые обеспечат герметичность или ставить их на раствор.
  • Стенки не осыпаются.

Это все плюсы. Теперь о минусах. Работать внутри кольца неудобно и сложно физически. Потому по этому методу копают в основном на небольшую глубину — 7-8 метров. Причем в шахте работают по очереди.

Строение {amp}quot;ножа{amp}quot; для более легкой проходки грунта при рытье колодцев

Строение «ножа» для более легкой проходки грунта при рытье колодцев

Еще один момент: при копке колода с кольцами, ускорить процесс оседания и облегчить проход грунта, можно при помощи ножа. Его делают из бетона, он заливается в грунт в самом начале. Для его формирования копают канавку по кругу. В сечении она имеет треугольную форму (смотрите рисунок). Ее внутренний диаметр  совпадает с внутренним диаметром используемых колец, наружный — чуть больше. После набора бетоном прочности, на это кольцо ставят «штатное» и начинают работу.

Сначала копается шахта без колец. При этом следят за стенками. При первых признаках осыпания ставят внутрь кольца и продолжают углублять по первому способу.

Если на всем протяжении грунт не осыпается, достигнув водоносного слоя, останавливаются. При помощи крана или манипулятора в шахту укладывают кольца. Затем, углубляют еще на пару колец по первому методу, увеличивая дебит.

Сначала копают шахту до водоносного слоя, потом в нее ставят кольца

Сначала копают шахту до водоносного слоя, потом в нее ставят кольца

Техника выемки грунта тут такая же: пока позволяет глубина, его просто выбрасывают лопатой. Потом ставят треногу и ворот и поднимают в ведрах. После установки колец промежуток между стенками шахты и кольца засыпается и трамбуется. Верхние несколько колец можно при этом герметизировать снаружи (битумной пропиткой, например или другой обмазочной гидроизоляцией).

Закопанные кольца под каанлизацию

При работе также необходим контроль вертикальности стен, но он в определенных пределах может корректироваться. Способ контроля аналогичен — отвес, привязанный к бруску и спущенный в шахту.

Достоинства этого метода:

  • Шахта более широкая, работать в ней удобнее, что позволяет делать более глубокие колодцы.
  • Можно сделать наружную герметизацию нескольких верхних колец, что минимизирует возможность попадание самых загрязненных вод.

Недостатков больше:

  • Сложно проконтролировать герметичность стыка колец: в шахте во время установки находится запрещено. Ворочать в ней уже установленное кольцо невозможно. Оно весит сотни килограммов.
  • Можно пропустить момент, и шахта осыпется.
  • Плотность засыпки промежутка между стенкой шахты и кольцами остается меньше, чем «родной» грунт. В результате талые и дождевые воды будут просачиваться вглубь, где через щели попадут внутрь. Чтобы этого избежать, делают вокруг колодца защитный круг из водонепроницаемого материала (гидроизоляционная мембрана) с уклоном от стенок колодца.

Очистка шахты после работы

Копка колодца (своими руками или бригадой) — работа тяжелая и опасная, особенно после того как вкопаны первые три кольца. Ведра приходится вытаскивать лебедкой, воротом или при помощи блока, а оно тяжелое. Может оборваться — или веревка или ручка может не выдержать. Потому необходимо соблюдение правил безопасности:

  • Работающий внизу должен надевать на голову каску.
  • Ведра должны иметь мощную ручку, лучше — приваренную, из толстой проволоки в несколько слоев.
  • Привязывать ведра на прочный канат, на конце которого закреплен мощный карабин с надежной системой фиксации.
  • Периодически проверять состояние веревки, ручки ведра и карабина.
  • При подъеме ведер работающий внизу должен находится с противоположной стороны.
  • Работать внизу поочередно.
    Главное - соблюдать технику безопасности

    Главное — соблюдать технику безопасности

Поверьте, меры предосторожности не лишние. Лучше перестраховаться.

По окончании увеличения выработки выполняются очистные мероприятия для дальнейшей эксплуатации источника:

  • стенки колонны зачищаются ото мха, пылевых наносов и глиняных отложений, используя металлическую щетку;
  • изолируются швы смесью цемента с жидким стеклом;
  • для дезинфекции обрабатываем раствором хлорной извести;
  • откачать накопившуюся воду и уложить на дно дренажный слой щебня;
  • сутки продержать источник закрытым, вновь откачать воду.
Предлагаем ознакомиться  Водопроводные колодцы во Владимире, Выкопать колодец на даче

После наполнения водой выработку можно эксплуатировать.

Кольца из бетона

К самостоятельному увеличению выработки приступаем после изучения правил безопасности работы в шахте, опыта мастеров, рассказывающих в видео-материалах о способах погружения скважин, участия в работе с профессионалами.

Устройство фильтра на дне водопроводного колодца

Когда вы дошли до глубины просачивания воды сквозь почву дна ямы, не спешите закругляться с рытьем. Если вода прибывает слабо, продолжайте копать до интенсивного поступления воды в яму. После этого необходимо откачать прибывшую воду с песком, чтобы проверить, из скольких водоносных жил она поступает.

Когда вы увидели не менее 3-х водоносных жил, нормально подающих воду в колодец, работы по монтажу водопроводного колодца на этот день можно прекращать. На следующий день нужно откачать всю прибывшую воду и намытый песок из колодца, чтобы уложить на дно фильтр из щебня, гравия и камней большой фракции (а также прокладки из геотекстиля).

Если после устройства вышеупомянутых высот фильтра вода поступает значительно медленнее, нужно немного убрать слой фильтра. Когда работа по засыпке фильтра завершена, нужно подождать, пока колодец вновь заполнится водой (средний уровень воды равен 130-150 см). В это время можно приступать к рытью траншеи для водопроводной трубы от колодца. Но об этом мы расскажем в следующей статье.

В заключение добавим, что после строительства водопроводного колодца нужно закрыть его съемной крышкой, чтобы никто ненароком не провалился, а также сделать отдушину – своеобразную вентиляцию, чтобы колодец проветривался. В дальнейшем можно соорудить над колодцем своеобразную крышу и небольшую ограду.

Для защиты от просачивания осадков сквозь почву рядом с кольцами нужно по периметру колодца выкопать землю на ширину 0,5-1 м и глубиной 0,5 м и засыпать глиной. Это называется «глиняный замок» – пласт, не позволяющий дождевой и талой воде проникать в землю рядом с кольцами, тем самым не разрушая их.

Дальше больше!

Если вы думаете, что выкопали колодец, и на этом все закончилось, вовсе нет. Вам еще предстоит серия ежедневных упражнений.  Вот их можно делать своими руками, без привлечения помощи. Сначала надо сделать гидроизоляцию стенок снаружи, потом  — чистить и мыть стенки изнути и откачивать воду — чистить колодец.

После того как колодец выкопан, пару дней кольца оседают, занимают свои места. В это время внутри ничего делать не надо, но можно заняться наружной гидроизоляцией.

Гидроизоляция

Если колодец делали по второму способу — сначала копали шахту, потом ставили кольца — этот этап немного проще. Вам нужно будет слегка расширить зазор чтобы сделать гидроизоляцию. Если кольца ставили сразу, придется откапывать вокруг приличную канаву. Как минимум — до середины второго кольца. Когда грунт убрали, приступаем к гидроизоляции.

Лучше всего использовать обмазочную. Можно — битумную мастику, можно — другие составы. В принципе, можно наплавить или наклеить рулонную гидроизоляцию, в самом крайнем случае — обернуть пленкой. Пленкой дешевле всего, но служить она будет не более двух лет, и то при условии покупки дорогой и армированной.

Гидроизоляция, поверх которой уложен утеплитель (пенопластовая оболочка)

Гидроизоляция, поверх которой уложен утеплитель (пенопластовая оболочка)

Раз уж вы все равно, откопали колодец, утеплите его. Пусть пока вы на даче зимой не появляетесь, но может, потом будете приезжать и холода. Так что позаботьтесь о наличии воды заблаговременно.

Через пару дней после того как колодец выкопали и «стакан сел»,  спускаетесь внутрь с веником, обметаете стенки. Потом стенки моете: обливаете, метете уже чистым веником. Снова обливаете, потом — веником. Воду откачали, слили подальше. На следующий день процедуру повторили. Так — дней пять-семь-десять. Пока внутренность и вода не станут чистыми.

Еще один момент. Не все бригады сразу промазывают стыки колец. Тогда после первой очистки вам необходимо стыки промазать раствором (цемент:песок в пропорции 1:3).  Для улучшения эффекта можно добавить ПВА или жидким стеклом (вместо какой-то части воды, или развести ПВА водой). Также желательно подстраховаться от горизонтальных сдвигов колец.

Соединение колец металлическими (лучше из нержавейки) пластинами

Соединение колец металлическими (лучше из нержавейки) пластинами

После того, как стены вымыты, вода несколько раз прокачана, можно водой пользоваться. Но чтобы внутрь ничего не нападало, необходимо его закрывать. О том, как сделать домик для колодца, читайте тут.

О некоторых особенностях копки колодцев и его чистки смотрите в видео.

Рытье ямы для водоприемного колодца

Диаметр ямы должен превышать диаметр кольца на 20 см. Во-первых, так нужно сделать для того, чтобы засыпать кольца снаружи песком (с гравием или щебнем), во-вторых, так удобнее опускать кольца в яму.

Яму для водопроводного колодца можно копать двумя способами:

  • Всю сразу;
  • С постепенным опусканием колец.

Если копаете всю яму сразу, позаботьтесь о мерах безопасности копающего, обвязав его толстой веревкой (на случай обвала земли). Копать яму нужно в сухой летний период, чтобы не спутать талые или дождевые воды с водоносным слоем. В среднем, глубина залегания водоносного песка составляет 5-10 м. Теперь перейдем к варианту с установкой железобетонных колец.

Как копали колодец: фото-отчет

Рыли по первому способу — сразу ставили кольца. Работали три человека, поочередно меняясь: внутри дольше чем на «одно кольцо» никто не оставался. Это коротко все нюансы. Остальное — по ходу дела.

Сначала завезли кольца и разложили на участке. Из деревянных дощечек специальной формы собрали нож.

Кольца для колодца на участке

Кольца для колодца на участке

Так выглядят дощечки для ножа

Так выглядят дощечки для ножа

Получилось кольцо, по размерам которого и начали обкапывать выбранное место.

На заднем плане лежит деревянный нож для копки колодца с кольцами

На заднем плане лежит деревянный нож для копки колодца с кольцами

Копают строго по размеру ножа

Копают строго по размеру ножа

На это кольцо уложено первое бетонное кольцо. Грунт сначала только отбрасывался — пока глубина позволяла.

Первое готово

Первое готово

Канализационные кольца с открытой крышкой

Поставили второе, промазали швы внутри и снаружи, пошли копать дальше.

Второе кольцо установлено

Второе кольцо установлено

Когда второе ушло в уровень с грунтом, Поставили треногу с лебедкой и блоком. Так подымали-опускали копщика и ведра с породой.

Тренога поставлена перед установкой третьего кольца

Тренога поставлена перед установкой третьего кольца

Вот теперь: один копает, второй на лебедке «крутит», третий — отваливает грунт. На той же лебедке опускали в шахту колодца.

Поехали))

Поехали))

Закопали шестое кольцо и после этого появилась вода. Если смотреть по грунту, получилось так: чернозем, песок, глина, водоносный песок. Это значит, что слой, где протекает вода отделен плохо проводящей верховодку глиной. Это очень хорошо — вода должна быть хорошая, как потом и оказалось.

Видны проблески воды

Видны проблески воды

После этого установлены еще три кольца. Одно оставлено на конец августа, когда вода будет пониже, опустим колодец еще на метр. далее процедура стандартная — моем стенки, откачиваем воду. Так раз шесть — семь. После седлали оголовок на колодце и установили всю начинку — ворот, дотянули из дома кабель, поставили розетку. В планах — завести воду в дом.

Так выглядит колодец {amp}quot;в домике{amp}quot;

Так выглядит колодец «в домике»

Установка бетонных колец в яму водозаборного колодца

Бетонные кольца арзные по размеру

Если яма уже выкопана, то кольца опускаются на дно после откачки песка с водой. Когда установлено первое кольцо, на него надеваются две-три H-образных соединительных скобы, чтобы кольца при установке не съезжали. Стыки колец до их соединения смазываются цементно-песчаным раствором или жидкой гидроизоляцией. Установка колец ведется с таким расчетом, чтобы верхнее (последнее) кольцо выступало над уровнем земли на 20-30 см.

Второй способ погружения колец выполняется совместно с рытьем ямы. Сначала роется яма для первого кольца не на полную высоту, чтобы кольцо немного выступало над землей после погружения. Затем рытье ямы продолжается по внутреннему периметру кольца на глубину следующего кольца. Когда внутренний периметр выкопан, начинается вынимание грунта из-под стенок первого кольца, чтобы оно погружалось.

Когда первое кольцо немного погрузилось в грунт, на него можно устанавливать второе, предварительно на дев на первое соединительные скобы. Далее продолжается копание ямы с выниманием грунта из-под первого кольца для погружения конструкции. Монтаж железобетонных колец можно вести как с подъемником, так и вручную, подкатывая кольца к яме и переворачивая их в установочную позицию. Работа продолжается, пока копающий человек не встретится с интенсивным потоком воды в яму.

Установка и применение треноги

Без треноги не обойтись, поскольку вынимать грунт на глубине более 3-х метров становится очень сложно. Когда копающий человек начинает погружаться в яму на глубину больше своего роста, можно начинать сооружать треногу.

Тренога устанавливается над ямой. Между двух «ног» треноги устанавливается вал со шкивом. К валу крепится крепкая веревка, трос или цепь достаточной длины (до 10 м). Далее подъем грунта осуществляется через треногу человеком на поверхности.