Как же избежать возможных в будущем проблем?

Само по себе оцилиндрованное (или калиброванное) бревно – материал красивый: чистый, светлый, ровный. Дома из него получаются – просто загляденье. И работать с ним, казалось бы, просто – на участок привозят изготовленный на заводе полный комплект деталей, нарезанных в меру и даже с соединительными чашками.

Из них, как из кирпичиков, за несколько недель строят дом. Все происходит быстро и просто.Это обманчивое впечатление простоты, к сожалению, возникает не только у хозяев будущего дома, но и у возводящих дом строителей. И нередко такая уверенность базируется на отсутствии опыта. Возведя из оцилиндровки с десяток домов-банек размером от 6 × 6 до 10 × 8 м, начинающая строительная фирма решает, что ей теперь все по плечу.

https://www.youtube.com/watch?v=channel

Дом 12 × 10 м – легко! Мансардный этаж не каркасный, а из бревна, чтобы красивее было? Без проблем! Строит, сдает и спокойно уходит на другой объект. Через год (а чаще через два-три) хозяева обнаруживают в своем новеньком доме такое, от чего не мудрено испытать настоящий шок. И начинают звонить строителям.

А те отвечают: “Когда мы вам дом сдавали, он был как конфетка! Даже год спустя после окончания строительства вы с нами не связывались – значит, все в порядке было. Кто же знает, что вы с домом за 2 года сделали? Мы в случившемся абсолютно не виноваты. И не звоните сюда больше”.Исход такого спора обычно решает суд.

Чтобы при усадке дома стены не раздавили оконные и дверные коробки, применяют два приема. Первый: в торцах бревен, выходящих в оконный (и дверной) проем, проделывают паз сечением 50 × 50 мм, в который вкладывают так называемый обсадный брусок. Он препятствует скручиванию бревен, и именно к нему крепится рама окна.

Второй способ технически более сложный: на торцах бревен вырезают продольный шип, на который надевают брус (обсаду) с соответствующим пазом. Над коробкой и обсадой оставляют зазор, превышающий величину ожидаемой усадки, и закладывают его упругим утеплителем.Оконную или дверную коробку следует крепить только к обсаде (обсадному бруску) с помощью гвоздей или саморезов, длина которых не превышает суммарной толщины рамы и обсады (обсадного бруска).

Сколько раз конопатить? Тем, кто решил построить деревянный дом, следует смириться с мыслью, что послеусадочного ремонта избежать не удастся. Щели появятся в любом случае – вопрос только в их количестве и размерах.Конопатить дом следует как минимум 3 раза. Первый – при строительстве, когда уплотнитель закладывают в межвенцовые швы и соединительные чашки.

Второй – после основной усадки (через 1-2, иногда 3 года). Третий, окончательный, – еще через 5 лет. Второе и третье конопачение должны быть капитальными, когда уплотняют появившиеся щели. Но нельзя допускать, чтобы этот процесс вызывал так называемый подъем сруба за счет увеличения межвенцовых швов.

Лучше проводить повторное конопачение, используя такие материалы, как чесаный лен или красный мох.Как “сушить” дом? Дом, построенный из материала естественной влажности, надо постепенно доводить до нормы. В течение первого года должна происходить естественная сушка. Через год можно включить отопление, но в щадящем режиме, чтобы температура в помещениях составляла 5-8°С.

При таком режиме дерево сохнет медленно и долго. И это хорошо – меньше будут деформация конструкции и количество трещин в бревнах. Жить в доме при подобной температуре нельзя, поэтому стоит заранее смириться с тем, что вселитесь вы в него через 2 года.Проблема сложных кровель. Даже двускатная кровельная конструкция может повести себя на большом доме неадекватно.

Типичные ошибки, допускаемые при строительстве домов из оцилиндрованного бревна

Если же кровля четырехскатная или, как теперь модно, многоуровневая сложной формы, то ее поведение при усадке практически непредсказуемо. Такую кровлю вообще лучше сразу не настилать – пусть дом хотя бы 1-1,5 года, пока происходит основная усадка, постоит под временным покрытием (для чего используют, например, рубероид). И только после этого, тщательно обследовав стропильную систему, можно монтировать кровельный материал.

Типичные ошибки, допускаемые при строительстве домов из оцилиндрованного бревна

Во второй половине прошлого века в Финляндии была изобретена технология производства оцилиндрованного бревна. Вкратце её можно описать следующим образом. Первосортный круглый лес очищают от коры и подвергают первичной механической обработке. Затем его отправляют в камеру мягкой сушки. Высушенные брёвна (влажностью не более 12-18 %) обрабатывают станочным способом — придают им форму правильного цилиндра («карандаша») и выбирают продольный монтажный паз.

Технология производства оцилиндрованного бревна

Изготовление оцилиндрованного бревна

В дальнейшем из таких «карандашей» по деталировочным чертежам изготавливают домокомплект (деревянную часть дома). Угловые замковые соединения выбирают на высокоточном оборудовании с программным управлением. Таким образом, решается множество проблем. Оцилиндрованное бревно представляет собой не что иное, как унифицированный строительный модуль с заданными геометрическими параметрами, что в сочетании с заводской заготовкой срубов вывело качество бревенчатых домов на принципиально новый уровень.

При сборке готовых домокомплектов из оцилиндровки снижается доля ручного труда, минимизируется влияние человеческого фактора, повышаются темпы строительства. И одновременно заметно уменьшается усадка, а количество трещин практически сводится к нулю (их локализация происходит в зоне компенсационного паза, который фрезеруют перед сушкой материала).

Российские производители по достоинству оценили преимущества оцилиндрованного бревна. Но сушить брёвна в камерах слишком накладно. Некоторые деревообрабатывающие предприятия пошли своим путём. Так на российском рынке появилась оцилиндровка естественной сушки. Если лесоматериал хранят в хорошо проветриваемых штабелях, закрытых от солнца, дождя и снега под навесами, то брёвна высушиваются равномерно и без серьёзных дефектов.

Однако на практике зачастую не дожидаются, когда сырьё достигнет требуемой кондиции. Иначе говоря, станочной обработке подвергают сырые брёвна. К тому же на полукустарных предприятиях стоит изношенное устаревшее оборудование. Продольный паз буквально «выгрызают» тупой фрезой. В свою очередь «самостийные» строительные бригады берутся возводить из такой, с позволения сказать, оцилиндровки дома, выбирая угловые замки бензопилой. В результате получаются не срубы, а откровенные развалюхи.

Справедливости ради заметим, что в профессиональной среде сложилось неоднозначное отношение к оцилиндрованному бревну. В процессе станочной обработки удаляется довольно солидный слой полезной древесины. Более того, на поверхности остаётся заболонь, то есть молодая древесина, чувствительная к воздействию воды, резким перепадам температуры и влажности, биологическому поражению.

Типичные ошибки при строительстве дома из оцилиндрованного бревна Хотелось бы спросить строителей этого дома, как регулировать домкрат, расположенный почти под коньком крыши? Разве что автовышку подгонять или строительные леса устанавливать.Бревенчатый дом со стороны главного фасада практически соприкасается с землёй. Во время таяния снега вода будет заливать крыльцо (рельеф участка понижается к лесу).В цоколе не сделаны продухи.Не обеспечена нормальная усадка фронтонной части стены. Между брёвнами уже образовались огромные щели.
Типичные ошибки при строительстве дома из оцилиндрованного бревна Ещё одна грубая ошибка. Такие короткие простенки (участки стены от переруба до окна) нежизнеспособны. Через некоторое время они начнут вываливаться из плоскости стены.Здесь окна встроили в бревенчатый фронтон. Причём треугольную обсадную коробку вообще подвели под кровельный скат. Получается, что стропильная нога опирается на деревянную раму (или, наоборот, коробка держится за стропило?)
Типичные ошибки при строительстве дома из оцилиндрованного бревна Здесь строители не только загнали окно под самую крышу, но ещё умудрились обойтись без наклонного ригеля обсадной коробки. Усечённые брёвна давят прямо на пластиковую раму.
Типичные ошибки при строительстве дома из оцилиндрованного бревна Первый венец дома выполнен из брёвен с продольным пазом. Стена, по сути, опирается на две узкие полоски
Типичные ошибки при строительстве дома из оцилиндрованного бревна Здесь строители «забыли» о подкладной доске. Первый венец дома поместили прямо на рулонную гидроизоляцию. Бросается в глаза и неровный опорный срез бревна
Типичные ошибки при строительстве дома из оцилиндрованного бревна На чём, интересно, держатся балки чёрного пола? При этом с внешней стороны оставлен солидный вынос фундамента. К тому же цоколь слишком низок. Балки почти соприкасаются с растительным слоем почвы
Типичные ошибки при строительстве дома из оцилиндрованного бревна Вот на таком изуродованном полубревне стоит стена. Треугольная щель, безусловно, понравится насекомым, в особенности жукам- древоточцам. На гидроизоляцию явно поскупились. Часть обреза фундамента осталась беззащитной перед водной стихией
Типичные ошибки при строительстве дома из оцилиндрованного бревна Эта стена находится в подвешенном состоянии. Видимо, при возведении фундамента строители ошиблись с разбивочными осями. Или, наоборот, на деревообрабатывающем предприятии брёвна для стен нарезали, не заглядывая в чертежи. А может быть, это у проектировщиков концы с концами не сошлись?
Типичные ошибки при строительстве дома из оцилиндрованного бревна Использование минеральной ваты в качестве межвенцового утеплителя категорически запрещено! Здесь хозяин настоял на том, чтобы между брёвнами вместо пакли или джута строители положили стекловату Isover. Домовладелец проигнорировал протесты плотников и вызванного по их настоянию эксперта. Такого рода утеплители должны находиться в закрытом состоянии. Минераловатной теплоизоляции противопоказано прямое атмосферное воздействие. Но главное, выдуваемые воздушными потоками микроволокна ваты опасны для здоровья. А ведь в доме живут малолетние дети.
 Типичные ошибки при строительстве дома из оцилиндрованного бревна Здесь нарушены правила врубки балок перекрытия в бревенчатые стены. На самом деле никакой врубки нет и в помине. Балки свободно лежат на круглой поверхности бревна
 Типичные ошибки при строительстве дома из оцилиндрованного бревна А это вид стены, изобилующей стыками. Причём конструктивной необходимости в подобной стыковке нет. Видимо, таким способом строители пустили в дело некондиционные брёвна. Стыки выставлены напоказ, а должны быть скрыты за декоративными элементами или перерубами. К тому же брёвна не стянуты друг с другом — в стык свободно проходит стальная линейка
 Типичные ошибки при строительстве дома из оцилиндрованного бревна Яркий пример пренебрежительного отношения к оцилиндрованному бревну. Материал серьёзно пострадал в результате неконтролируемой усадки. Сквозные трещины относятся к категории аварийных дефектов
 Типичные ошибки при строительстве дома из оцилиндрованного бревна Стык брёвен подлине выполнен без применения стягивающих или крепёжных элементов, то есть с нарушением требований ГОСТа. В результате в стене образовалась щель, которую никакой конопаткой не заделаешь
 Типичные ошибки при строительстве дома из оцилиндрованного бревна Трудно поверить, что этот дом только что построен. Хозяева ещё не успели в него даже мебель завезти. Немилосердное обращение с природным материалом. невыполнение условий, обеспечивающих нормальную усадку, привели к разрушительным и необратимым деформациям бревенчатых стен
 Типичные ошибки при строительстве дома из оцилиндрованного бревна Бревенчатые стены эркера не перевязаны между собой. Непонятно, на что рассчитывают хозяева. Стальные скобы и другие стягивающие элементы здесь не помощники. Со временем стык рассохнется. А там стоит посильнее толкнуть одно бревно — и стены развалятся
 Типичные ошибки при строительстве дома из оцилиндрованного бревна Разные по длине остатки бревенчатых венцов портят как внешний, так и внутренний вид дома. Обычно подобные дефекты возникают из-за заметного отклонения стен от вертикали, а это уже посягательство на устойчивость здания в целом
 Типичные ошибки при строительстве дома из оцилиндрованного бревна Трудно представить, какую крышу задумали хозяева (вряд ли к такому замыслу причастен профессиональный архитектор). Будем надеяться, что четыре фронтона не развалятся до монтажа стропильной конструкции
 Типичные ошибки при строительстве дома из оцилиндрованного бревна Строители забыли установить обсадную коробку. Пластиковое окно вмонтировано в бревенчатые стены. В процессе усадки брёвна будут давить на пластиковую раму, что приведёт к деформации и даже частичному разрушению оконного блока
 Типичные ошибки при строительстве дома из оцилиндрованного бревна Внутренние углы нужно шлифовать вручную (шлифмашинкой не достанешь). Но строители рассудили, что сойдёт и так
 Типичные ошибки при строительстве дома из оцилиндрованного бревна Стропила скатной крыши свободно лежат на стене. Строители решили что крепёж здесь лишний 
Типичные ошибки при строительстве дома из оцилиндрованного бревна В подшивке карнизного свеса оставили щель. Отличная лазейка для ос, вот уж хозяева обрадуются такому соседству. 
Типичные ошибки при строительстве дома из оцилиндрованного бревна Оцилиндрованные брёвна испорчены некачественной покраской. Лессирующий антисептик нанесён по принципу «то густо, то пусто». В результате стены «украсились» разводами и непрокрасами
 Типичные ошибки при строительстве дома из оцилиндрованного бревна Здесь стены оставили без антисептиков. И вдобавок не была обеспечена естественная вентиляция построенного дома. Теперь хозяева заняты выбором эффективного средства для лечения плесени и других «инфекционных заболеваний». Но пойдёт ли химия на пользу?
 Типичные ошибки при строительстве дома из оцилиндрованного бревна Этот дом оставили без крыши и антисептирующей обработки на год. И вот результат. Стены из превосходного оцилиндрованного бревна диаметром 28 см почернели, а местами покрылись плесенью. В ответ на претензии хозяев строители только рукой махнули

Каковы типичные ошибки, допускаемые при строительстве?

Начнем с того, что волокна древесины, расположенные ближе к поверхности бревна, проходят не вдоль оси ствола, а вокруг нее, т.е. закручиваются вокруг ствола по спирали. При высыхании древесины происходит выворачивание прямого до этого бревна – то, что принято называть «пропеллер», а не скрепленные должным образом бревна выворачиваются в разные стороны.

Предлагаем ознакомиться  Как правильно кормить кроликов зерном, овощами, фруктами и травой?

Происходит деформация стен, вызванная неравномерной усадкой.А это грозит как малыми, так и большими проблемами: выгибание стен наружу, выход балок перекрытия из своих гнезд, опускание балок вниз, выгибание пола. Чтобы их избежать, удерживать внутренние стены от разборки на составные части должны не только нагели, но и так называемые обсадные бруски.

Их вставляют в вертикальный паз, который прорезан в торцах бревен, выходящих в дверные проемы.При отсутствии надлежащего количества нагелей внутри стены легко поселяется плесень.Появление щелей между верхними венцами – признак того, что бревна недостаточно нагружены. О том, что фасадные стены выгнулись наружу, свидетельствуют широкие щели между плинтусом и чистовым настилом пола на втором этаже коттеджа, но даже выгиб стен наружу – не может помочь кровельной конструкции сесть на место.

Возможен также отрыв стропил от конькового бруса. В этом случае необходимо дополнительное скользящее соединение стропил со стеной – проволочная гибкая стяжка, которая позволит стропилине двигаться на небольшое расстояние при усадке дома.При неправильной укладке вентиляционного подкровельного слоя и отсутствии входных отверстий для воздуха на свесах кровли и выходных – в коньке – возникает проблема удаления выходящих из помещения через утеплитель паров.

Вентиляция подкровельного пространства отсутствует, пары не удаляются, на крыше появляется толстый слой льда, с мансардных окон, прорубленных в крыше, начинает капать капель, а обрешетка крыши поражается черным плесневым грибком.Выгибание стен, искривление пола, щели между стеной и плинтусом, превышающие ширину плинтуса – почему?

Техническая сторона вопроса. Не секрет, что усадка деревянного дома из материала естественной влажности (которая часто составляет 30- 40 %, в то время как СНиПы допускают не более 25 происходит по двум причинам. Первая – высыхание и усадка бревен (величина последней – 5-8 % в зависимости от исходной влажности древесины).

Например, бревно диаметром 240 мм (именно такие оцилиндрованные бревна используются чаще всего) к концу усадки может иметь диаметр 220-230 мм. Вторая – смятие бревен под тяжестью нагрузки и раскрытие трещин (усадка доходит до 2 %). Таким образом, суммарная величина усадки бывает равна 6-10 %, то есть при исходной высоте 3 м к концу этого процесса верх стены порой опускается на 15-20 см.

https://www.youtube.com/watch?v=https:accounts.google.comServiceLogin

Предлагаем ознакомиться  Почему помидор внутри белый и с жесткими прожилками?

Теперь о сроках усадки. Считается, что она максимальна в первый год после постройки дома, а в дальнейшем ее величиной можно пренебречь. Как показывает практика, это не совсем так – процесс усадки дома из древесины естественной влажности может длиться до 7-8 лет. Сроки зависят не только от того, когда дерево срублено (зимняя или летняя древесина), и от исходной влажности материала, но и от конструктивных особенностей сруба, а главное – от условий его сушки.

Общепринято, что через год после возведения коробки монтируют систему отопления и прочие инженерные коммуникации, выполняют внешнюю и внутреннюю отделку, после чего вселяются. Живут и топят дом. И даже если хозяева отложили новоселье, топят во всю мощь, чтобы древесина быстрее высохла. Но только как это происходит?

Внутренние стены высохнут в первую очередь (тепло окружает их со всех сторон), наружные же – значительно позднее (причем южная быстрее, северная медленнее). И приводит такое высыхание к неравномерной деформации конструкции в целом.Особенно ярко это проявляется в домах с наслонной стропильной системой, где стены, фронтоны, а главное – перегородки мансардного этажа выполнены из оцилиндровки.

Конструкция и так садится неравномерно, а здесь еще фронтоны и внутренние стены значительно выше наружных (чем выше стена, тем больше общая величина ее усадки). Если наслонные стропила, которые опираются одним концом на бревенчатые стены, а вторым – на коньковый брус, жестко связаны и с тем и с другим, беды не миновать.

Мансардный этаж начнет разваливаться. Сработают законы геометрии: опустившись вместе с коньковым брусом, опирающимся на фронтоны и внутренние стены, стропильные ноги выдвинутся в сторону улицы (их длина при усадке не меняется) и, будучи жестко связанными со стенами, потянут их за собой. В результате собранные на нагелях наружные бревенчатые стены (они являются относительно подвижной конструкцией) выгнутся по всей высоте в сторону улицы.

И чем меньше угол наклона скатов кровли, тем больше будет выгиб. Все это опасно еще и тем, что балки перекрытия, как правило, накрепко привязанные к внутренним стенам, вытянутся из своих гнезд в стенах наружных. И если длина их опорной площадки на стену меньше величины подвижки в месте соединения, перекрытие может просто-напросто рухнуть.

Описанные явления возможны в домах не только из оцилиндрованного бревна, но и из обычного (тесаного), а также высушенного в производственных условиях, но не доведенного до влажности 18-20 %, и, кроме того, из бруса естественной влажности (при условии, что фронтоны и высокие внутренние стены сложены из массива).

В указанных условиях возможен и другой сценарий поведения наклонной стропильной системы (правда, не менее печальный). Балки могут либо оторваться от стены или конькового бруса, либо треснуть, а затем переломиться.В аналогичной ситуации использование висячих стропил не приводит к столь драматичным последствиям.

Даже если такие стропила и оторвутся от стен или конька, при этом наружные стены не “развалятся” – не даст стягивающая их горизонтальная балка (затяжка). Ну а мансарде каркасной конструкции вообще ничто не угрожает: как известно, дерево продольной усадки практически не дает, только поперечную.Другая ошибка, которая может быть сделана при строительстве из оцилиндрованного бревна естественной влажности – это не проведенная вовремя антисептическая обработка бревен.

В результате на поверхности дерева появляется множество темных точек. Когда же следует проводить антисептирование, чтобы дерево не заразилось плесенью и гнилью? Первый раз древесину обрабатывают еще в заводских условиях или перед транспортировкой, поскольку от намокания во время этой операции бревно не застраховано.

Второй раз – при хранении бревен на участке. При этом они должны быть уложены в штабель на прокладках, иначе дерево не будет проветриваться. Очередь третьего антисептирования наступает, когда дом собран и накрыт крышей. Те места и узлы, доступ к которым окажется невозможным, обрабатывают во время сборки.

Особенности строительства домов из оцилиндрованного бревна

Дома из оцилиндрованного бревна, как и другие деревянные строения, часто возводятся на мелкозаглублённых ленточных фундаментах. Не вдаваясь в подробности сооружения подобных опорных конструкций, скажем, что высота наземной части ленты (то есть цоколя) не должна быть меньше полуметра. Иначе зимой нижние венцы сруба будут завалены сугробами, а в оттепели и весной дерево намокнет, что, естественно не пойдёт ему на пользу.

Строительство дома из оцилиндрованного бревна

Строительство дома из оцилиндрованного бревна

В стенках цоколя необходимо устроить продухи — небольшие отверстия, обеспечивающие естественную вентиляцию подполья. При этом следует полностью исключить образование так называемых мёртвых зон — замкнутых пространств, абсолютно лишённых притока свежего воздуха. В сырости и духоте пышным цветом цветёт опасная плесень, бурно размножаются гнилостные и другие зловредные микроорганизмы.

Чтобы не беспокоиться по поводу холода из подполья, нужно со всей ответственностью обустроить чёрный пол первого этажа (перекрытие техподполья). Промежутки между лагами следует заполнить эффективным утеплителем. Надо заметить, что толщина теплоизоляционного слоя определяется расчётом, основанным на климатических показателях конкретного региона.

Например, в Подмосковье полы утепляют плитами из минваты или экструдированного полистирола, суммарная толщина которых составляет минимум 200 мм. Чтобы теплоизоляция служила верой и правдой, что возможно только в сухом состоянии, необходимо позаботиться о паро- и гидроизоляции конструкции чёрного пола.

Особого внимания требуют первые венцы дома. По обрезу фундамента настилают два слоя рулонной гидроизоляции (бывалые мастера утверждают, что оптимальный вариант — обычный рубероид). Затем располагают подкладную доску или брус. С этой целью желательно использовать импрег- нированный пиломатериал (то есть в заводских условиях под давлением полностью пропитанный антисептиком).

Схема опорного узла бревенчатой стены

Схема опорного узла бревенчатой стены

https://www.youtube.com/watch?v=ytdevru

У брёвен первого венца делают продольный срез (а не паз, как у остальных венцов). Этот приём обеспечивает равномерное распределение нагрузки от стен и вносит ощутимый вклад в стабильность и устойчивость сруба. С внешней стороны обрез фундамента закрывают отливом из оцинкованной стали. К тому же цоколь нуждается в отделке водостойкими материалами. С деревом прекрасно гармонирует облицовка из натурального или искусственного камня, клинкерного кирпича или плитки.

Тем, кто планирует строительство загородного дома из оцилиндровки, хотелось бы посоветовать заказывать брёвна диаметром не меньше 26-28 см. Конечно, массивный материал обойдётся дороже, но зато он более жизнеспособен в неблагоприятных условиях строительства и эксплуатации бревенчатого строения. К тому же нужно учитывать теплотехнические показатели материала и, как следствие, расходы на отопление дома.

Ведь теплоизоляционная способность стен определяется в том числе и толщиной конструкции в продольном межвенцовом пазе. Для стен из брёвен диаметром 22 см этот показатель составляет 15-17 см, а диаметром 28 см — 22-24 см. Разовая экономия может обернуться серьёзными проблемами и затратами в будущем.

Предлагаем ознакомиться  Какие яйца у индоуток

Принудительная сушка и станочная обработка не отменяют природных свойств древесины. Оцилиндрованное бревно нуждается в заботе и уходе, как и любой другой материал из дерева. Не случайно домокомплекты ведущих финских и российских производителей доставляются на стройплощадку в водонепроницаемой упаковке.

Качество обработки оцилиндрованного бревна приближено к стандартам мебельной продукции. Отделка бревенчатых стен изнутри сводится к шлифовке и нанесению грунтовки и прозрачного лака. Правда, нерадивые строители оставляют на материале грязные следы, вмятины и царапины. И как назло испачканные брёвна оказываются на самом видном месте. Ещё вопрос, отмоются ли пятна, отшлифуются ли вмятины.

Основные проблемы бревенчатых стен связаны с усадкой дерева. Природная влажность древесины составляет 25-40 % (зимой меньше, летом больше). При высыхании дерево уменьшается в объёме, что вызывает усадочные деформации выполненных из него конструкций. При этом стены оседают в среднем на 4-5 см на метр высоты.

Правда, изготовленная по всем правилам оцилиндровка в меньшей степени подвержена усадке, чем обычные брёвна естественной влажности. Однако из-за нарушения правил транспортировки, складирования и сборки просушенный в камере материал может набрать атмосферную влагу. При резком повышении температуры оцилиндрованное бревно высыхает неравномерно, что приводит к образованию сквозных трещин, щелей и других недопустимых дефектов.

Негативные последствия усадки возникают и по вине неразумного проектирования (или вследствие полного отсутствия какой-либо проектной документации). Например, не учитывается тот факт, что нагруженные и ненагруженные бревенчатые стены усаживаются с разной скоростью и на разную величину. Если не принять меры по выравниванию усадки, то стены, на которые опираются стропила скатной крыши, могут подвергнуться необратимой и весьма критичной деформации.

К сожалению, сегодня деревянным домостроением часто занимаются люди, не имеющие ни малейшего представления о канонах плотницкого искусства. Такие горе-плотники не просто не заботятся о правильном регулировании усадки, но и допускают непростительные ошибки. Например, встраивают в бревенчатые фронтоны крупноформатные окна трапециевидной формы, что приводит к усугублению опасных деформаций.

Жёсткие обсадные коробки мешают нормальному движению стен. Брёвна буквально садятся на нагели, и в результате образуются зияющие щели. Чтобы выйти из положения, опытные мастера делают мансардный этаж каркасным. Стены утепляют эффективной теплоизоляцией и снаружи обшивают материалами, имитирующими бревно (блокхаузом, например). В каркасную конструкцию можно смело встраивать любые окна.

Просчеты проекта

Типичная ошибка № 1 – отсутствие вентиляции чердачного пространства. На практике мансарду во всю высоту стропильной конструкции возводят редко. Значительно чаще создают отсекающий часть мансардного пространства утепленный потолок. Таким образом, над домом возникает мини-чердак шириной 3-3,5 и высотой 1-1,5 м.

https://www.youtube.com/watch?v=ytadvertiseru

тогда появится возможность контролировать состояние части стропильной системы, находящейся на чердаке.Ошибка № 2 – отсутствие входных и выходных отверстий для воздуха. Он должен подниматься вдоль ската крыши по одному или двум вентиляционным зазорам, унося с собой пары влаги, поступающие из помещений через утеплитель.

При этом сам вентзазор может быть устроен по всем правилам, но пользы от него нет: по проекту свесы кровли наглухо зашиты вагонкой, нет и выпускных щелей для воздуха на коньке кровли. Со временем произойдет то же самое, что и на невентилируемом чердаке: сгниет сначала обрешетка кровли, а за ней – стропила и конек.

Если поражение гнилью сильное, кровлю стоит сразу разобрать. Но лучше не доводить до такого состояния и потребовать на стадии строительства или приемки дома установить в обшивке свесов вентиляционные решетки. Еще более разумно – заменить обшивочную вагонку, например, на перфорированный сайдинг.Конечно, здесь перечислены далеко не все ошибки в проектировании – только типичные и наиболее значимые.

А вообще их немало. Например, расширение дверных проемов во внутренних перегородках, чтобы зрительно объединить помещения – при этом срезая и верхние венцы, которые должны “стягивать” между собой фасадные стены. Такие “стяжки” придется восстанавливать. Или пристройка балкона длиной во весь боковой фасад, балки настила которого опираются с одной стороны на стену, с другой – на бревно, которое лежит на консольных опорах.

Почему появляются щели?

В бревенчатых стенах часто возникают широкие щели между венцами. Причин их появления несколько.Первая – зависание бревен на нагеле. Профессионалы советуют собирать сруб только с помощью деревянных нагелей, но ни в коем случае не металлических (они непременно проржавеют), тем более не использовать изготовленные из арматуры (на их рифленой поверхности бревно обязательно зависнет).

Отверстия под нагели надо сверлить строго вертикально. В сечении деревянные нагели должны быть не круглыми, а квадратными: у них меньше площадь контакта с поверхностью отверстия в бревне (следовательно, меньше сила трения, препятствующая усадке). Располагать их нужно в шахматном порядке по высоте стены на расстоянии не более 1,5 м друг от друга.

Забивают нагели деревянной киянкой с небольшим усилием.Для нагелей необходимо использовать более прочный, чем бревно, материал: например, если бревна сосновые, то нагели – березовые или дубовые. Их влажность должна быть такой же, как и влажность древесины, – при высыхании одновременно сжимаются и нагель, и отверстие.

Вторая причина – недостаточная нагрузка на бревна. Особенно часто щели появляются между бревнами фронтонов, что объяснимо: над этими участками нет многометровых стен (как над венцами стен первого этажа) и на низ не давит вес крыши. Как же быть?Бревна, из которых сложены фронтоны, можно “подгрузить” с помощью специальных устройств, напоминающих пружинные клапаны автомобильного двигателя.

Состоят они из винта, работающей на сжатие пружины и двух шайб. Устанавливают такие “клапаны” в заранее просверленные на обоих концах бревен гнезда. Сжатая при установке пружина устройства в любых условиях будет прижимать верхнее бревно к нижнему, уменьшая вероятность появления щели. Детали “клапана” должны быть изготовлены из нержавеющей стали или оцинкованы.

Третья причина – скручивание бревен. Виновата в этом так называемая свилеватость древесины, а проще говоря, закрученность ее волокон по спирали. Величина этого закручивания зависит от того места, где росло дерево, – в чаще леса или на опушке. В первом случае вероятность появления свилеватости меньше, во втором – больше.

При сушке, особенно в результате резкого включения системы отопления, свилеватые бревна, главным образом малонагруженные и не скрепленные нагелями, обязательно начнут выкручиваться. Тогда с одной стороны стены щель между венцами может практически исчезнуть, зато с другой она может сильно расшириться.

Вправить скрученное бревно на место уже не удастся. Выход один – тщательно проконопатить щели. Конечно, межвенцовые швы от этого меньше не станут, но внешний вид стены значительно улучшится.Четвертая причина – не проведенная вовремя регулировка домкратов – компенсаторов усадки. Эти механизмы, устанавливаемые на вертикальных опорах-колоннах, давно вошли в практику деревянного домостроения.

https://www.youtube.com/watch?v=ytcopyrightru

Довольно удобно и просто: покрутил гайку на устройстве – и опорная площадка сместилась по высоте на величину, равную усадке бревенчатой стены. Часто регулировать компенсатор необходимо в первые 3 года (период интенсивной усадки). А вообще, как показывает практика, это приходится делать в течение 5-8 лет. Чтобы компенсатор все это время исправно работал, он должен быть изготовлен из нержавеющей стали или же иметь оцинкованные детали.